PEAKS, DESERTS & TROPIC RAINFORESTS

Back in Switzerland

2006-12-20T22:48:00.000+01:00

Die einzige Reise zu sich selbst führt einmal um die Welt.

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Juni V - Rio de Janeiro

2006-07-20T12:47:00.000+02:00

24. Juni bis 7. Juli 2006
Rio de Janeiro
Umgeben von Kokospalmen, direkt am breiten weissen Sandstrand der Flamengo Beach, ungefaehr dort, wo heute die unscheinbare Rua Paysandu beginnt, soll das erste Haeuschen von Rio de Janeiro gestanden haben. Weiss gestrichen, um der Hitze zu trotzen, von bunten Papageien umflogen, erbaut und bewohnt von den ersten europaeischen Siedlern.

Das Hotel Paissandu, unsere Unterkunft, steht heute genau an jenem historischen Ort. Der Regenwald ist den Wolkenkratzern gewichen, doch noch immer tummeln sich Paradiesvoegel im Stadtdschungel: die Cariocas, die sieben Millionen Einwohner Rio de Janeiros. Carioca ("weisses Haus") sei ein Lebensgefuehl, eine Zugehoerigkeit, eine Einstellung und Philosophie. Carioca werden koenne jede und jeder, aber den Status verlieren, dies haette noch niemand zu Stande gebracht.

Waehrend zwei Wochen lebe ich mit den Cariocas, bade mit ihnen an den Straenden von Ipanema, Flamengo und Copacabana, feiere mit ihnen die Siege der brasilianischen Nationalmannschaft an der Fussball-WM und zeige mich solidarisch bestuerzt nach dem dramatischen Ausscheiden im Viertelfinale gegen Frankreich.

Keiner in Brasilien zog die Moeglichkeit je in Erwaegung, dass Ronaldo, Roberto Carlos und Ronaldinho mit ihrem Team vorzeitig aus dem Turnier ausscheiden koennten. Der Sieg war logisch und gewiss. Ueber Mannschaften anderer Nationen wurde nie gesprochen, als waeren diese nur Statisten, auf dem Weg zur brasilianischen Weltmeisterschaft. Spielen ohne Beteiligung der Seleçao schenkte man keine Aufmerksamkeit. Oft wurden solche bei der Live-Uebertragung mit Schaltungen zum Trainingsgelaende der Brasilianer unterbrochen.

Am Tag nach der nationalen Katastrophe schien die Stadt veraendert. Die wenigen verblassten gelb-gruenen Fahnen und Banden, die noch hingen, weigerten sich, im Wind zu flattern. Der kollektive Sonntagsspaziergang der Cariocas entlang der Ipanema-Beach glich einem hilflosen Trauerzug. Man sprach ueber das sommerliche Wetter trotz offiziellem Winteranfang, das Versagen der Polizei im Kamf gegen die Kriminalitaet, ueber die neue CD von Stadtbarde Chico Buarque. Fussball? Hat uns noch nie interessiert ...

Nach einigen Tagen verlasse ich das Hotel Paysandu im Flamengo-Quartier und ziehe um nach Ipanema, in ein Hostal wenige Schritte von der Beach entfernt. Mit dem System der oeffentlichen Verkehrsmitteln komme ich bald zurecht. Eine Metro und unzaehlige Buslinien verbinden die Straende mit dem Business-Zentrum, die Aussenbezirke mit dem Flughafen und die touristischen Sehenswuerdigkeiten mit den Flughaefen und belebtesten Plaetzen. Getreu meiner Devise, den Pulsschlag einer Stadt koenne nur zu Fuss erkundet werden, spaziere ich stundenlang durch Rios Strassen. Am Strand der Copacabana lege ich mich fuer eine Stunde in die Sonne, im "Garota da Ipanema"-Restaurant goenne ich mir ein Sandwich oder ich lasse mir an einem der vielen Saftbars einen frischen Fruchtdrink mixen. Zum Beispiel Maracuja-Traube-Mango. Mhm!

Ein Fuenftel der Bevoelkerung Rios wohnt in einer der etwa zweihundert Favelas, zB in Berimbeu oder in Cidade de Deus, wo der gleichnamige Film (http://www.cineman.ch/movie/2003/CidadeDeDeus/review.html) vor drei Jahren gedreht wurde. Auf einer dreistuendigen Tour zu Fuss durch Rocinha, der groessten Favela Suedamerikas ueberhaupt, lasse ich mir von einem Guide das soziale System im Quartier erklaeren. Wir besuchen Kindergaerten, Baeckereien, Kuenstlerateliers und sprechen mit Soldaten der Drogenmafia.

Nie fuehlte ich mich so willkommen in Rio wie hier in Rocinha. Die Bewohner der Favela begruessen uns freundlich, laden uns ein, moechten mehr ueber Europa erfahren und sind bereit, ueber ihre Lebensituation Auskunft zu geben.

Regiert wird die Favela von der ADA (Amigos de Amigos), einer straff gefuehrten Gang, die vom Geschaeft mit Drogen lebt. Die ADA sorgt fuer die Einwohner. Schulen und Sportplaetze werden gebaut, Aerzte beziehen ihren Lohn direkt von der Organisation. Die Bewohner Rocinhas sind sich einig: Das System funktioniert.

Die Erinnerung an die vielen lachenden Menschen, die den taeglichen Kampf gegen die soziale Missstaende aus Liebe zum Leben immer wieder von neuem beginnen, an die Gastfreundschaft von Menschen, die bereit sind, das wenige zu teilen, das ihnen selber kaum zum Ueberleben reicht, bleibt haften, als eine der eindruecklichsten Erfahrungen einer langen Reise, die mich auf Umwegen ueber sieben Laender Suedamerikas zurueck in die Schweiz, zu mir fuehrte.

Juni IV - Brasilien

2006-07-13T10:03:00.000+02:00

12. Juni 2006
Foz do Iguazú - Bonito
Von den Iguazú-Faellen am suedlichsten Zipfel Brasiliens fahren wir heute 850 Kilometer entlang der paraguayanischen Grenze nordwestlich ins Zentrum der brasilianischen Provinz Mato Grosso. Wir durchqueren eines der groessten Farmgebiete der Erde. Korn, Weizen, Maté und Zuckerrohr (fuer den Cachaça-Schnapps) werden hier angebaut, aber auch Rinderzucht im argentinischen Stil betrieben. Tagesziel ist Bonito, die selbsternannte Oekotourismus-Metropole.

Bonito entpuppt sich als verschlafenes kleines Staedtchen, nur die Hauptstrasse ist geteert, die meisten der vielen kleinen Adventure-Agenturen und Hostals scheinen geschlossen zu sein. Es ist Nebensaison. Doch die Umgebung von Bonito sei reich an versteckten kleinen Naturwundern: glasklare Fluesse zum Schnorcheln mit farbenpraechtigen Fischen, unterirdische Tropfsteinhoehlen, tiefblaue Lagunen, die zum Baden einladen.

13. Juni 2006
Bonito
Ein strahlend schoener Morgen laedt mich ein, noch vor dem Fruehstueck in den Swimming Pool des Youth Hostals zu springen. Da sitze ich also im Herzen Brasiliens auf einem Liegestuhl - waehrend am anderen Ende der Weltkugel eine ganze helvetische Nation nervoes dem ersten Fussball-Weltmeisterschaftsspiel der Koebi-Kuhn-Jungs entgegenfiebert.

Distanzen spielen keine Rolle, auch hier werde ich vom Virus infisziert: mit dem Schweizer Nationalshirt bewaffnet miete ich ein Velo und radle ins Zentrum von Bonito, um eine Bar zu suchen, die das Spiel live uebertraegt. Aufgrund der Zeitverschiebung wird hier in Brasilien bereits um zwoelf Uhr mittags angepfiffen. Ideal also, um von der bruetenden Mittagshitze zu fliehen. Die Schweiz tritt heute in ihrem ersten Spiel gegen den Gruppenfavoriten Frankreich an. Alles andere als eine Niederlage waere wohl eine grosse Ueberraschung.

Am Hauptplatz von Bonito finde ich ein Restaurant mit Grossleinwand auf der Terrasse. Ideal also. Brasilianer scheinen sich fuer das Spiel nicht zu interessieren. Das Restaurant ist praktisch leer. Eine Familie mit kreischenden Kindern konzentriert sich auf die Plastikspielburg, und das junge Paerchen am Nebentisch spricht franzoesisch. Ha, denen werden wir's heute zeigen, denke ich, und praesentiere stolz mein Schweizer Shirt in Richtung des Nebentisches ... kommunikative Konfrontation scheint nun unausweichlich zu sein. Er, der maennliche Teil des Paerchens, entlarvt mich sogleich unschwer als Schweizer, stirnrunzelnd. Sie jedoch stellt sich als Sonja aus Luzern vor. Juhuu! Eidgenossen in Ueberzahl also. Zwei gegen einen! Der Rest ist Geschichte: Die Schweiz ringt dem spaeteren WM-Finalisten Frankreich ein Unentschieden ab, und setzt damit den Grundstein fuer den Gruppensieg. Was fuer ein Tag!

Und der Tag hat eben erst begonnen. Am Nachmittag spielt Brasilien seine erste Partie, gegen Kroatien. Kurz vor dem Anpfiff leeren sich die Strassen, die Laeden schliessen, Busfahrplaene werden unterbrochen und Lehrer proklamieren schulfrei. Das Brasilianer fussballbegeistert sind, ist kein Geheimnis, doch die Euphorie waehrend einer Fussballweltmeisterschaft kennt keine Grenzen. Zusammen mit den Englaendern, und zusammen mit der halben Stadtbevoelkerung, schaue ich das Spiel auf der selben Leinwand auf der sich mir am Morgen schon der Schweizer Triumpf praesentierte.

Erwartungsgemaess entscheiden die Suedamerikaner das Spiel fuer sich. Was jeder einzelne in Bonito schliesslich auch erwartete, denn Brasilien werde Weltmeister, verdient, aus logischen Gruenden gaebe es keine Alternative. Zelebriert wird der Sieg, wie dies nur Brasilianer koennen: Mit einem riesigen Moped-, Toeff-, Auto- und Buscorso auf der geteerten Strasse in Bonito. Hupend, mit droehnenden Motoren und riesigen Verstaerkeranlagen auf den Daechern der Autos. Ein Gefluegeltransporter und das lokale Krankenauto schliessen sich in aller Selbstverstaendlichkeit der Parade an. Wir fragen uns, wo ploetzich die vielen Menschen hergekommen sind.

Der Umzug endet in einer ausgelassenen Party auf dem Hauptplatz, die die ganze Nacht andauert. Wir stossen mit Caipirinhas an, tanzen mit Einheimischen Samba und Reaggeton, und koennen uns nicht vorstellen, was hier wohl abgeht, wenn Brasilien in vier Wochen tatsaechlich Weltmeister wuerde.

14. Juni 2006
Bonito
"Bonito, todo me parece bonito" (Schoen, alles kommt mir so schoen vor) singt der Spanier Jarabe de Palo in seinem Song, der uns seit Tagen unausweichlich nachgeistert. Und tatsaechlich laesst's sich in Bonito gut leben. Den zweiten vollen Tag hier nutze ich vor allem fuer etwas: Nichts tun!

Die Liegestuehle am Swimming Pool bieten sich als Staette der Sonnenanbetung geradezu unumgaenglich an. Ich erliege der Versuchung, gebe mich geschlagen, werfe das Handtuch, beziehungsweise breite es liebevoll auf eine der Liegen aus und lasse die warmen Strahlen der suedbrasilianischen Sonne meinen Koerper braeunen. Wie immer in solchen Situationen stelle ich mir, wie Freunde und Kollegen zuhause jetzt, in eben diesem Moment, sich im Licht einer duesteren Neonroehre vom Chef ueber die anstehenden Projekte, Arbeiten, Termine und Reorganisationen informieren lassen. Mit dieser Vorstellung im Kopf laesst sich das Reiseleben locker doppelt geniessen.

Nachmittags mieten Antonia, Richard und ich Fahrraeder um die Gassen, Plaetze und Laeden von Bonito zu erkunden. Vom Hunger gepeinigt (sonnenbaden ist anstrengend) suchen wir uns ein angemessenes Restaurant. Die Konzepte in brasilianischen Restaurants sind vielfaeltig und nicht immer auf Anhieb durchschaubar: Oft werden bessere Speisen zu relativ hohen Preisen angeboten, doch gleich mit zwei Tellern, also fuer zwei Personen serviert. Besonders beliebt sind die Kilo-Buffets, wo nach Gewicht bezahlt wird. Wir entscheiden uns schliesslich fuer ein kleines Lokal mit Executive Business Lunch. Ist auch in kurzen Hosen und ohne Kravatte erhaeltlich ...

15. Juni 2006
Pantanal
Uli gab vor bald neun Jahren seine Arbeit als Buehnentechniker an der Oper in Stuttgart auf, die Liebe zu einer brasilianischen Ballettaenzerin zog ihn nach Campo Grande in der Provinz Mato Grosso. Zwar lebt Uli heute nicht mehr mit seiner Frau zusammen, doch in Brasilien fuehlt er sich immer noch wohl, hier fand er sein neues Zuhause und hier werde er auch bleiben - Das einzige, was er in Suedamerika vermisse, sei ab und zu ein richtiges Stueck Kaese. Sein Einkommen verdient Uli heute als Touristenfuehrer. Vorwiegend Brasilianer und Englaender besuchen die Region von Bonito, manchmal auch Amerikaner, doch als Uli merkt, dass er mit mir deutsch sprechen kann, erklaert er, dies sei nun doch eher eine Ausnahme.

Uli fuehrt uns die kommenden zwei Tage ins Pantanal, mit 210'000 Quadradkilometern (fuenfeinhalb mal so gross wie die Schweiz) die groesste Sumpflandschaft der Welt. Hier leben 650 Vogel-, 80 Saeugetier-, 260 Fisch- und 50 Reptilarten, die meisten davon endemisch, also nur hier vorkommend. Waehrend der Regensaison steigt der Wasserspiegel im gesamten Gebiet um drei bis acht Meter, doch im Moment ist Trockenzeit, ein beachtlicher Teil der Gesamtflaeche liegt frei.

Wir uebernachten in der Fazenda San Francisco, einer riesigen Farm mit Rinderzucht und Oekotourismusangeboten http://www.fazendasanfrancisco.tur.br/english/index2.php?id=8. Nach einem mehr als saettigendem Mittagsmahl am wirklich kolosalen Buffet stuerzen wir uns bereits ins erste Abenteuer: Bootssafari auf einem nahegelegenen Seitenarm des Rio Miranda, inklusive einstuendigem Piranhafischen.

Am einfachsten faengt man diese beruechtigten Raubfische (teils mit mehreren Zahnreihen bewaffnet), indem man sich mit einem scharfen Messer ein kleines Schnittchen in den Zeigefinger macht, so dass Blut tropft. Nun den Finger ins dunkle schlammige Wasser halten, und sobald (dauert hoechstens fuenf Sekunden) der erste Piranha anbeisst, den Finger mit dem festgebissenen Fisch herausziehen.

Wir entscheiden uns fuer eine konservativere, weniger schmerzvolle Methode: kleine Rindfleischstuecke an Angelhaken haengen, die mit improvisierten Angelruten (Nylonfaeden und Bambusstangen) im Flusswasser gebadet werden. Innert weniger Minuten ziehen wir die ersten Fische aus dem Wasser, die dann spaeter zur Herstellung von Piranhasuppe (das grätige Fleisch eignet sich kaum fuer andere Zubereitungsarten) oder zur Kaimanfuetterung verwendet werden.

Die Nachtsafari per Jeep fuehrt uns waehrend einer Stunde durch Felder und entlang von Entwaesserungskanaelen. Nebst Hunderten von rot leuchtenden Kaiman-Augenpaaren entdecken wir Sumpfhirsche, Nachtvoegel, Capybaras (mit 70kg die groessten Nagetiere der Welt) und einen grossen schwarzweissen Ameisenbaer.

16. Juni 2006
Pantanal
In Argentinien und Bolivien verbrachte ich je einen halben Tag hoch zu Ross. Zeit also, auch den Sanftmut und Toleranz brasilianischer Pferde gegenueber unerfahrenen Touristen zu testen. Gleich vorweg: Wir sind beide wohlauf, den dreistuendigen Ausritt im Pantanal haben sowohl das Pferd als auch ich erstaunlicherweise ohne groessere Zwischenfaelle ueberlebt.

Saeugetiere erhalten wir heute Morgen keine zu Gesicht, die scheinen vom Getrampel der Hufe vorzeitig gefluechtet zu sein, doch eine naturbelassene Landschaft mit exotischen Baeumen und vielen bunten Voegeln bieten eine hervorragende Kulisse fuer den Ausritt. Uli und die anderen Begleiter servieren uns waehrend einer Pause brasilianischen Maté: gruener als die argentinische Variante, getrunken aus einem geschwungenen Kuhhorn, und v.a. mit eiskaltem Wasser zubereitet. Allen, inklusive Ian, dem sonst doch sehr vorsichtigen Australier, schmeckt die brasilianische Erfrischung vorzueglich.

Die Kanufahrt am Nachmittag fuehrt uns nochmals auf den Seitenarm des Rio Mirandas. Zu zweit (Richard und ich) paddeln wir durch das dunkle Wasser, entlang von Mangroven-Waeldern und Seerosenfeldern, beobachten kreischende Affenfamilien hoch oben in den Baumkronen und fragen uns immer wieder, wann und wo die beiden Reptilienaugenpaare wieder auftauchen, die doch noch eben direkt vor uns aus dem Wasser blickten.

Die freundlichen Gastgeber der Fazenda San Franciso laden uns am Abend zu einem Barbecue auf dem benachbarten Huegel ein. Wiederum werden wir kulinarisch mit einem riesigen Buffet verwoehnt. Die gegrillten Lammrippchen und Rindssteaks schmecken vorzueglich. Auch der Graufuchs, der immer wieder bis auf einen Meter an uns heranschleicht, wuerde wohl gerne von den gastronomischen Koestlichkeiten profitieren.

17. Juni 2006
Pantanal
Bevor wir dem Pantanal den Ruecken zuwenden steht nochmals eine letzte Safari auf dem Programm: diesmal per Jeep, vorwiegend durch die landwirtschaftlich genutzte Ebene am Rande des Sumpfgebietes. Wieder entdecken wir Capybaras, die sich nur wenige Meter entfernt von den Kaimanen an den Ufern von Entwaesserungkanaelen sonnen. Unzaehlige Vogelschwaerme picken frisch gesaetes Korn aus dem lehmigen Boden und bedienen sich am Buffet der jungen Maiskolben. Gegen 40% der Ernte verlieren die Farmer der Gegend jaehrlich, doch man lebe hier mit der Natur, nicht gegen die Natur. Den Wert der biologischen Vielfalt hat man hier laengst erkannt - nicht zuletzt aus touristischen Gruenden.

Nach einer letzten Mittags-Schlacht am Gaestebuffet, das ebenfalls wohl aus touristischen Gründen von biologischer Vielfalt zeugt, verabschieden wir uns vom wirklich zuvorkommenden Personal der Fazenda San Francisco. Ziel des Nachmittags ist es, moeglichst weit in Richtung Kueste voranzukommen, um den Weg zu unserem naechsten Etappenziel, Brotas, fuer morgen zu minimieren.

Nach etwa zwei Stunden Fahrt durch endloses Agrarland hupt ein weisser Minibus hinter uns, ueberholt und haelt am Strassenrand. Die Besitzerin der Fazenda San Franciso steigt wild mit den Armen fuchtelnd aus. Hinter ihr die Receptionistin. Vergassen wir zu zahlen? Nein, ist erledigt. Hat jemand Gepaeck liegengelassen? Auch nicht. Weshalb folgen uns die beiden denn zwei Stunden? Wir oeffnen die Trucktuere, lassen die beiden rein, und sie lueften sogleich das Raetsel: "Wir hatten es verpasst, Euch auf der Farm persoenlich zu verabschieden und eine gute Weiterfahrt zu wuenschen". Wieder einmal mehr ueberwaeltigt uns die suedamerikanische Gastfreundschaft. Welcher Schweizer Hotelier wuerde einem Gast quer durch das halbe Land nachreisen, nur um sich zu verabschieden?

18. Juni 2006
unterwegs nach Brotas
Noch bevor die ersten Sonnenstrahlen vom entfernten Horizont den Sand hinter der Tankstelle irgendwo inmitten der Provinz Mato Grosso erwaermt, packen wir unsere Zelte und fahren weiter. Zwar konnten wir gestern bereits einen beachtlichen Teil der Wegstrecke vom Pantanal nach Brotas hinter uns legen, aber noch immer stehen etwa 600 Kilometer vor uns.

Um zwei Uhr nachmittags unterbrechen wir die Fahrt, um das Spiel Brasilien-Australien in einer laendlichen Tankstellenspelunke zusammen mit etwa dreissig Truckerfahrern zu schauen. Die australische Fahne von Anna und Ian wird mit haemischem Schmunzeln im Restaurant begruesst, nach den ersten torlosen sechzig Minuten jedoch immer skeptischer beschielt. Schliesslich retten Ronaldo und Fred mit zwei erloesenden Goals die Ehre der Brasilianer - und damit wohl auch das Fortbestehen unserer Fahne.

19. Juni 2006
Brotas
Das kleine Staedtchen Brotas, wenige hundert Kilometer von Sao Paulo entfernt, nennt sich "Capital of Adventure Sports". Doch nebst Canyoning, Mountain Bike, River Rafting und Wandern wird nichts anderes angeboten. In internationalen Reisefuehrern sucht man vergebens nach Brotas. Vor allem brasilianische Touristen scheinen den Ort zu frequentieren - auch in Restaurants und Agenturen spricht man weder englisch noch spanisch.

Organisierte Adrenalinkicks erlebte ich in den vergangenen Monaten bereits genuegend, also verzichte ich auf einen River-Rafting-Ausflug und ziehe es vor, vor dem Bildschirm eines kleinen Restaurants in einen Emotionstaumel zu stuerzen: Schweiz-Togo, das zweite WM-Spiel der Schweizer Nationalmannschaft. Mit dem 2:0-Sieg schiessen sich die Koebi-Kuhn-Jungs auf den ersten Platz in der Gruppe. Besser als Bungee-Jumping!

Am Nachmittag lasse ich mich zusammen mit Antonia und Rachael zu einer Farm fahren, von wo aus wir wandernd mit einem Guide zwei etwa 90 Meter hohe Wasserfaelle besuchen. Unterwegs pfluecken wir frische Mandarinen von Baeumen und spazieren durch eine Kaffeeplantage.

20. Juni 2006
Brotas - Parati
Sao Paulo, die drittgroesste Stadt der Welt, umfahren wir weitraeumig. Die Zeit fuer einen Besuch fehlt uns, und die Kriminalitaet der Metropole ist beruechtigt. Uns ziehts heute vielmehr in das bunte Hafenstaedtchen Parati mit seinen Pflastersteingaesschen und kolonialen Steinhaeusern.

Parati erreichen wir spaet abends. Wir stellen unsere Zelte auf dem leeren Campingplatz unweit des Zentrums auf und zaubern uns ein letztes Abendessen aus der Truckkueche: Rindssteaks mit Salat.

21. Juni 2006
Parati
Bereits ueber fuenf Monate klettere ich nun auf Suedamerikas hoechsten Bergen, durchforsche den Regenwald, die Wuesten, Ruinen und Staedte. Doch einen ganzen Tag am Strand ausspannen, diese exquisite Erfahrung fehlt mir noch. Eine Beach-Pause in Parati mit seinen ueber dreihundert Sandstraenden und den unzaehligen Inseln im klaren Wasser bietet sich unwiderstehlich an. Also pilgere ich zusammen mit Richard an einen der nahen Straende, breite mein Badetuch aus und praesentiere mich der brasilianischen Tropensonne.

Grundsaetzlich gehoert stundenlanges Sonnenbaden zu eher unspektakulaeren Aktivitaeten, nicht aber, wenn aus der nahen Beachbar regelmaessig frische Caipirinhas serviert werden und die Moeglichkeit fuer Fussballpausen besteht: Holland-Argentinien sehen wir uns im Liegestuhl an, direkt am Strand, unter dem Sonnenschirm bei der Bar.

22. Juni 2006
Parati
Erfrischt vom kuehlen Bad im glasklaren Wasser der einsamen Bucht strecke ich Arme und Beine, recke mich auf der Matte, blinzle in die waermenden Sonnenstrahlen des brasilianischen Morgens und geniesse das sanfte Wiegen des Bootes. Aus den Lautsprechern erzaehlt Chico Buarque (http://chicobuarque.uol.com.br/) von der Anziehungskraft der tropischen Unbeschwertheit. Ewig koennte ich hier so liegen. Zusammen mit dem Meer, der Sonne, dem Wind.

Doch bald schon ankern wir an einem neuen Ort. Acht Meter unter uns spiegeln sich die Wellen am weissen Grund. Feinster Sand und einige grosse rote Seesterne. Hunderte von schwarz gestreiften Fischen schwimmen um unser Schiff. Wir setzen Taucherbrille und Schnorchel auf - und tauchen durch die Fischschwaerme.

Beim dritten und letzten Halt des Bootsausflugs schwimmen wir im untiefen Gewaesser einer versteckten Bucht. Meeresschildkroeten beobachten uns aus sicherer Entfernung.

23. Juni 2006
Parati - Rio de Janeiro
Nach zwei Monaten gemeinsamer Reise quer durch den suedamerikanischen Kontinent - von Ecuador bis nach Brasilien, ueber unendlich weite Hochebenen und durch Grossstadtdschungel, entlang weisser Wuesten und gruenem Farmland - steht unsere letzte Fahrt in Mamasita, unserem Truck, auf dem Programm. Gegen Mittag moechten wir Rio de Janeiro erreichen, unser Endziel.

Noch einmal eine letzte iPod-Playliste (mit Songs wie "I Go To Rio", "Copacabana" oder "The Girl From Ipanema"), die letzten "Bush-Baños" WC-Stopps und die letzten verzweifelten Versuche, mit suedamerikanischen Karten, die keinem Abbild der Wirklichkeit entsprechen, den direktesten Weg zu finden.

Und dann, nach nur vier Stunden Fahrt: dichter besiedeltes Gebiet, die ersten Hochhaeuser, Grossstadtverkehr, und von Ferne ein spitziger Berg, dessen gleichmaessige Form ich von so vielen Kalendern und Postkarten kenne. Paõ de Azucar, Sugar Loaf Mountain, Zuckerhut ...

... ich bin in Rio de Janeiro!

Juni III - Iguazú Wasserfaelle

2006-06-29T15:05:00.000+02:00

10. Juni 2006
Foz do Iguazú (Argentinien)

Auf einer Breite von ueber zweieinhalb Kilometern stuerzt der Iguazu-Fluss (Grenze zwischen Argentinien und Brasilien) auf zwei Stufen 75 Meter in die Tiefe. Die Iguazú-Wasserfaelle wurden 1984 in die Liste des UNESCO Welterbes aufgenommen und gehoeren zu den imposantesten Naturwundern der Erde. Drei Monate zuvor liess ich mich von den Dimension des krachenden Perito-Moreno-Gletschers im eiszeitlichen Patagonien ganz im Sueden Argentiniens ueberwaeltigen, und nun stehe ich am noerdlichen Ende des Landes inmitten eines tropischen Urwaldes vor der donnernden Wand der wohl beruehmtesten Wasserfaelle. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cataratas_del_Iguaz%C3%BA

Die Dimensionen der Faelle verunmoeglichen es, die ganzen Ausmasse innerhalb eines Tages zu sehen. Also beschraenken wir uns heute auf die argentinische Seite und werden abends dann die Grenze nach Brasilien ueberqueren, um morgen die Aussichtsterrassen und -pfade auf der anderen Seite des Flusses zu besuchen.

Der erste Spaziergang im Iguazú-Nationalpark fuehrt uns zu einem Bootssteg am Fusse der Faelle. Nur abenteuerlustigen Wasserraten sei dieser zwoelfminuetige Ausflug empfohlen, erklaert man uns. Rucksaecke, Portmonnaie und Fotokameras verstauen wir in wasserdichten Beuteln. Wer hat, zieht vorsichtshalber seinen Regenschutz an, um von allfaelligen Wasserspritzern verschont zu werden. Auf dem Boot bietet uns ein Guide an, ein Gruppenfoto fuer 5.- US Dollar zu schiessen und einen Video zu drehen. Das Angebot schlagen wir ab, was zu folgender unguenstiger Konstellation fuehrt: Die technische Ausruestung fuer Fotos und Video kann am trockenen Land gelassen werden, und die Bootsagentur macht weniger Profit als erhofft, was selbstverstaendlich geraecht werden muss. Wir werden also nicht zu den Wasserfaellen, sondern direkt unter die Wasserfaelle gefuehrt. Zuerst dringt gruener Wasserstaub unter unsere Regenjacken, dann prasselt sommergewitterschauerartiger Regen auf uns nieder, und schliesslich praesentiert uns Mutter Natur, dass Wassertropfen durchaus die Dimension einer Badewanne einnehmen koennen. Innert Sekunden sind wir klitschnass aufgeweicht, das Boot mit original 4711 Liter Iguazú-Wasser gefuellt. Noch Stunden spaeter erinnern mich meine feuchten Wanderschuhe bei jedem Schritt an das ueberstandene Abenteuer: Pfsch pfsch pfsch pfsch pfsch ...

Nachmittags tuckern wir nochmals mit der Urwaldeisenbahn zum sogenannten "Teufelsschlund", den wir gestern Abend bei Mondeslicht bereits gesehen haben.

Der Grenzuebertritt nach Brasilien abends verlaeuft ruhig und sehr informell, schliesslich spielt die argentinische Nationalmannschaft ihr erstes WM-Spiel. Zollbeamte und Grenzpolizei beobachten das Spiel versammelt vor einem Fernseher, druecken uninteressiert den Visumsstempel in unsere Paesse und winken uns ueber die Grenze. Die Strassen sind leer.

11. Juni 2006
Foz do Iguazú (Brasilien)
Zuerst nerve ich mich ein wenig darueber, dass die beiden Tourguides, Anna und Ian, fuer heute Morgen einen Besuch im Bird Park von Foz vorschlagen. Ein Vogelpark, praechtig! Da muss ich mir ein paar Papageien hinter Gitter anschauen gehen, waehrend unweit die weltberuehmten Iguazú-Faelle ueber Dschungelklippen tosen. Doch meine Skepsis wurde Luegen gestraft: Nebst den Papageien hinter Gitter gabs auch Papageien vor Gitter, also zum in allernaechster Naehe zu betrachten, Strausse und Nandus drehten ihre Runden im Sand, Flamingos sonnten sich auf ihren langen duennen Stelzenbeinen, Geier und Adler pickten As, Koblibris flatterten mit riesigen Schmetterlingen um die Wette in einem begehbaren Gehege, unzaehlige tropische und exotische Voegel praesentierten ihre schillernden Farben, und die Tukane mit ihren surreal grossen Schnaebeln liessen sich sogar streicheln.

Eine erneute Bootsdusche auf der brasilianischen Seite der Wasserfaelle wurde nicht mehr angeboten. Dafuer eroeffneten uns die Pfade, Stege und Aussichtskanzeln ganz neue Perspektiven auf die hinabstuerzenden Fluten. Die Ausmasse der ganzen Wasserfaelle ist hier erst richtig abzuschaetzen. Hier wir einen abdeckenden Ueberblick, auf der anderen Seite gestern gelang uns eher ein Einblick in Details.

Juni II - Argentinien

2006-06-27T00:53:00.000+02:00

6. Juni 2006
Salta
Nach sechs Wochen kehre ich also nach Salta zurueck, in die nordargentinische Stadt, in der ich im April schon einige Tage zusammen mit Christina verbrachte. Es kommt mir fast vor, als wuerde ich nach Hause kommen: all die Strassen und Gassen der Kolonialstadt kommen mir bekannt vor, ich weiss wo die besten Restaurants sind, welche Internetcafes die schnellste Verbindung haben und vor allem wo die schoggigsten Alfajores (Guetzli) angeboten werden.

Am Morgen staune ich einmal mehr ueber die mir fremden englischen Braeuche. Das Wetter waere herrlich, Salta wartet darauf, entdeckt zu werden, doch das english Breakfast aus der Truckkueche wird ueber zweieinhalb Stunden zelebriert: Pancakes, Toasts, Brot, Fruchtsalat, Tee und Kaffe, Ruehrei, Corn Flakes. Um elf Uhr endlich wird die Prozedur beendet, doch nur, weil sich Patrick von der Gruppe verabschieden muss. Nach sechs Monaten Reisen in Suedamerika zieht es ihn vorzeitig zurueck nach England. Zusammen mit Richard nuetze ich die Gelegenheit, dem English Breakfast zu entkommen und begleite Patrick zum Busterminal.

In Salta ist seit meinem letzten Besuch der Herbst eingekehrt: das Laub der Baeume an der Plaza de Armas leuchtet in bunten Farben, die kleinen gruenen Fruechte der vermeintlichen Zitronenbaeume sind nun prall, saftig und orange. Leuchtender und allgegenwaertiger als die Farben des Herbstes sind jene der argentinischen Nationalflagge. Ueberall wehnen Fahnen und Banner, jung und alt traegt weiss und hellblau, die Strassenhaendler bieten Girlanden, Hupen und farbige Perruecken an: In weniger als einer Woche wird die Fussballweltmeisterschaft angepfiffen, und dass Argentinien gewinnen wird, davon ist jeder hier ueberzeugt.

Auch hier werden die offiziellen Figurini Panini WM Fussballsticker verkauft - Gelegenheit also, Nachschub fuer unser in La Paz begonnenes WM Album zu besorgen. Neugierig oeffne ich mein erstes Paeckchen beim Mittagessen in einem franzoesisch-argentinischen Bistro, und stolz glaenzt mir die Schweizer Flagge entgegen! Juhuu!

7. Juni 2006
Salta
Den Cerro San Bernardo, einige hundert Meter ueber Salta, erklimme ich heute bereits zum zweiten Mal innert sechs Wochen. Die Sonne brennt und immer wieder halten wir, um Fluessigkeit nachzutanken. Das wohl verdiente Glace auf dem Gipfel schmeckt herrlich.

Den Nachmittag nutze ich fuer Internet, Waesche abholen und ausspannen im Strassencafe.

Abends grilliert Ian auf dem Campingplatz Steaks und Chorizos. Anna hat fuenf verschiedene argentinische Rotweine besorgt, die wir im Blindtestverfahren zum Apero geniessen. Noch lange bleiben wir auf den Klappstuehlen sitzen und plaudern ueber bisherige Erlebnisse und Erwartungen an die kommenden Tage in Argentinien und Brasilien.

8./9. Juni 2006
Salta - Misiones - Foz do Iguazú
Durch unendlich weite Pampasfelder, die sich im Dunst des Horizonts verlieren, durchqueren wir den Norden Argentiniens. In zwei Tagen moechten wir die Iguazú-Faelle erreichen. Die erstaunlich guten Strassen ermoeglichen uns, am ersten Tag bis nach Corrientes im Litoral, dem sogenannten argentinischen Zweistromland zu gelangen. Hinter einer Tankstelle finden wir eine perfekte Gruenflaeche, um zu uebernachten.

Am zweiten Tag halten wir in Misiones, um die Ruinen einer einstigen Jesuiten-Mission zu besichtigen. 40´000 Menschen sollen hier gelebt haben, vorwiegend Guaraní-Indianer, die dem Vorbild spanischer und portugiesischer Missionare folgten. Der Film "The Mission" mit Robert de Niro und Jeremy Irons erzaehlt von einer der mehreren Dutzend Missionsstaedte in der Region.

Heute ist Vollmond, ideale Bedingungen, um die Iguazu-Wasserfaelle bei einem Nachtspaziergang zu bestaunen. Nach dem Aufstellen der Zelte hinter der Jugendherberge der Grenzstadt Foz fahren wir also zum Eingang des Iguazú-Nationalparks. Hier steigen wir in ein Touristenzuegli und tuckern fuenfzehn Minuten lang durch den dunklen Dschungel bis zur Endstation. Zu Fuss gehts weiter aufr komfortablen Eisenstegen ueber einen riesigen sanften Fluss, der immer wieder von gruenen Inseln getrennt wird. Von fern tosen die Wasserfaelle, immer lauter, bis wir endlich auf der Kanzel ueber dem "Teufelsschlund" stehen. Das Licht des Mondes reicht nicht aus, um die Groesse der Faelle zu ermessen, doch das ohrenbetaeubende Brausen laesst unglaubliche Dimensionen erahnen. Wir freuen uns, dieses einzigartige Naturwunder morgen bei Tageslicht erleben zu duerfen.

Juni I - Bolivien

2006-06-13T15:44:00.000+02:00

31. Mai 2006
Silberminen von Potosí
Seit bald sechshundert Jahren schuerfen und graben Menschen aus allen Kontinenten nach Silber, Kupfer und Zink am Cerro Rico am Rande Potosís. Unzaehlige Minenarbeiter sollen mit dem Leben bezahlt haben - Historiker sprechen von gegen acht Millionen Opfern. Noch heute betraegt die durchschnittliche Lebenserwartung der Arbeiter aufgrund von Unfaellen, Feinstaub und chemikalischen Daempfen nicht mehr als vierzig Jahre. Die Arbeitsbedingungen innerhalb der Minen haben sich seit dem Mittelalter kaum veraendert: Die Sprengloecher fuer die Dynamitstangen werden mit Hammer und Meissel in den harten Fels gegraben, das Aushubmaterial von Hand transportiert, und um die von den Kooperativen verlangten taeglichen Mengen an Silber zu schuerfen reichen zwoelf Stunden pro Tag nicht aus. Gegen sechstausend Maenner (ab etwa fuenfzehn Jahren) arbeiten zur Zeit am Cerro Rico. Frauen sind innerhalb der Minengaenge nicht willkommen, sie koennten Unglueck bringen ...

... ein Besuch in den Minen scheint also ziemlich abenteuerlich zu sein. Grund genug, um dies auszuprobieren. Wir kaufen ein paar Saecke Kokablaetter (die Minenarbeiter kauen Koka, um keinen Hunger zu kriegen), Dynamitstangen und Zuender, Biscuits und 96-prozentigen Alkohol, das bevorzugte Getraenk innerhalb der Mine. Mit diesen Geschenken steigen wir unter der Fuehrung Marlenas in einen der unzaehligen Eingaenge. Schon nach einigen Metern sind wir auf die Stirnlampen angewiesen, da keine elektrische Beleuchtung existiert. Nochmals einige Meter und der schmale Gang verengt sich weiter, so dass ich nur noch gebueckt weiter gehen kann. Wir passieren viele Verzweigungen, steigen enge Kanaele hinunter in tiefere Systeme, kriechen, verschnaufen (noch immer befinden wir uns auf ueber 4000 Hoehenmeter, wo die Luft sehr duenn ist) und treffen auf viele Arbeiter, mit denen wir einige Worte wechseln und sie etwas aus unseren Geschenksaecken auswaehlen lassen.

Die Minenarbeiter glauben, dass sie beim Graben in das Reich des Teufels vorstossen. Die Edelmetalle, die geschuerft werden, gehoeren ihm. Um ihn nicht boese zu stimmen, verfuegt jedes Minensystem ueber eine Kammer mit einer in Stein gemeisselten Teufelsfigur, der Opfergaben wie Kokablaetter oder Esswaren ueberreicht werden. Die kostbarste Opfergabe ist der hochprozentige Alkohol, der ueber des Teufels Penis gegossen und angezuendet wird. Steckt man dem Teufel eine brennende Zigarette in den Mund, und er raucht die Zigarette zu Ende, ist dies ein Zeichen, dass er die Opfergaben annimmt und keinen der Gaenge einstuerzen laesst.

In Potosí besuchen wir zudem die ehemalige Muenzstaette (das Silber musste so nicht weit transportiert werden) und amuesierten uns auf der Plaza de Armas (Hauptplatz) ueber den originellen nationalen Feiertag: Challenge Day! Ziel ist es, dass an diesem Tag jeder Bolivianer Sport treibt. Schulklassen rennen in Einerkolonnen um den Platz, eine Kung Fu Schule praesentiert ihre Kuenste und Senioren ueben sich in Taj Chi.

1. Juni 2006
Potosí - Uyuni
Wieder ein langer Driving Day, wieder gaehnende Stimmung im Truck, wieder freue ich mich ab einer meiner Playlisten meines iPods, wieder Schinken-Kaese-Mayonnaise-Sandwiches aus der Truckkueche.

Fuer Fotos halten wir an einem riesigen, bunten Friedhof fuer Minenarbeiter, fahren durch ausgetrocknete Flussbette, durch Schluchten, die perfekte Kulissen fuer Wild-West-Filme abgeben wuerden, und schliesslich praesentieren Anna und Ian ihre Mechanikerfaehigkeiten beim Wechseln eines platten Innenrades von Mamasita, dem Truck.

2. Juni 2006
Salar de Uyuni
Uyuni liegt auf etwa 3800 Hoehenmeter am Rande des groessten Salzsees der Welt. Unendlich weit breitet sich die spiegelglatte, trockene und blendend weisse Oberflaeche dieses ehemaligen Ozeans aus. Per Tagestour lassen wir uns waehrend zweier Stunden per Jeep vorbei an einem alten Lokomitiv-Friedhof zu einer Insel bringen. Mangels Fixpunkten am Horizont beschraenkt sich das perspektivenlose Panorama auf zwei Aspekte: weisse Flaeche und tiefblauer Himmel. Im Jeep fuehle ich mich wie in einem Flugzeug, das ueber ein Meer aus Wolken fliegt.

Kurz vor der Insel steigen wir aus und marschieren den Rest des Weges zu Fuss. Der verkrustete Boden unter knirscht unter meiner Fuessen, die Sonne brennt, nicht nur von oben, von allen Seiten gleichzeitig. Die Isla de los Pescas (Fisch-Insel) entstand aufgrund vulkanischer Aktivitaet am Boden des frueheren Ozeans. Noch heute ist die Oberflaeche der etwa zwei Quadratkilometer grossen Felsformation von fossilen Korallen und Schwaemmen ueberzogen. Riesige Cardon-Kakteen ragen in die Hoehe, um die an sich schon surreale Landschaft dramatischer erscheinen zu lassen. Der groesste der Kaktusriesen misst zwoelf Meter. Bei einem Wachstum von ein bis zwei Zentimetern pro Jahr laesst sich erahnen, dass dieser Kaktus wohl das Erbluehen des Inkareiches, die Ankunft der Spanier und die vielen Unabhaengigkeitskriege ueberlebt hat. Zwei Stunden lang erforsche ich das versteinerte Korrallenriff, stelle mir die Pracht der schillernden Fische vor, die hier vor Tausenden Jahren in einem Ozean lebten, dessen Wasser laengst verdunstet ist und der nur noch noch Salz zurueckliess, Salz dass heute ein Vielfaches des Weltbedarfs decken koennte, dass aufgrund der Schlichtheit eine der spektakulaersten Kulisse meiner Suedamerikareise bildete.

3. Juni 2006
Uyuni - Tupiza
Die kulinarischen Hoehepunkte Uyunis beschraenkten sich auf zwei Abende in derselben Pizzeria, dessen Holzofen Pizzas "gorgeous" waren. Ja, sie schmeckten wirklich wie echte italienische Pizzas, doch wir befinden uns hier in Bolivien, nicht in Italien. Also hoechste Zeit weiterzufahren, sonst wuerden die Britannier wohl noch auf die Idee kommen, ein drittes Mal Pizza essen zu gehen.

Der Name des heutigen Tageszieles klingt diesbezueglich ernuechternd: Tupiza, was mich extrem an "two pizza" erinnert.

Glueck gehabt, nach der wohl eindruecklichsten Fahrt bisher (viele farbige Felsformationen, Schluchten und Hochebenen) wird uns ein Restaurant empfohlen, welches Steaks serviert. Argentinische Steaks. Ich entscheide mich fuer das Chateau Briand, zu einem Preis, der in der Schweiz wohl nicht mal ein halbes Wienerli in einer Skihuette hergeben wuerde.

Ach ja, "Lomo a la suizo" (Steak nach Schweizer Art) ist nichts anderes, als ein dickes Steak, ueberbacken mit Schinken und Kaese.

Tupiza feiert heute seinen 487. Geburtstag. Es sei das zweitaelteste Dorf Boliviens ueberhaupt, belegen schriftliche Urkunden. Von den Spaniern gegruendet, v.a. um die Eroberung des Kontinents in suedlicher Richtung anzutreiben. Die Tupizanerjugend spaziert in getrennt geschlechtlichen Gruppen um den Dorfplatz, waehrend diejenigen Einwohner, die ihren Balztanz in frueheren Jahren bereits erfolgreich abgeschlossen haben, klatschen vergnuegt im Rhtythmus der Folkloremusik, die auf einer Buehne von lokalen Gruppen zum Besten gegeben wird.

4. Juni 2006
Tupiza
Mountainbike, Reiten und Jeepsafari - Der Abenteuer-Triathlon von Tupiza! Ich stelle mich der Herausforderung. Elf Kilometer radeln wir gemuetlich in der waermenden Morgensonne dem Rio Tupiza entlang, vorbei an roten und gelben Felsformationen, Maisfeldern und Cardon-Kakteen. Mal abgesehen vom dicken Sandwolken, aufgewirbelt von vorbeirasenden Autos, stellt dieser erste Teil des Triathlons kein grosses Problem dar. Meisterhaft ueberstanden.

Naechster Programmpunkt: Reiten! Oh, wenn ich mich an meine riskanten Reitabenteuer in Argentinien erinnere, so koennte mir nun wieder aehnlich dramatisches bevorstehen. Sicherheitshalber schnallen wir uns alle einen Helm um. Mein Pferd heisst Rosso, und entpuppt sich als wohlerzogen, sanftmuetig und anfaengerfreundlich. Die eineinhalb Stunden Reiten ohne Galopp-Zwischenfaelle foerdern mein Vertrauen in Pferde, ich geniesse die wunderschoene Landschaft, doch nach dem harten Velosattel haette ich ein weiches Sofa bevorzugt: Kann der Gaul nicht mal ein bisschen weniger schaukeln? Warum sind Saettel unbequem?

Dritter Teil des Triathlons: Jeep Safari. Wir besuchen zwei abgelegene Schluchten, deren Farben jedem Regenbogen locker Konkurrenz machen. An einer von hohen roten Tuermen umgebenen Flussbiegung machen wir Rast. Tamales, in Maisblaetter gewickelte Polenta mit getrocknetem Lamafleisch wird serviert, dazu die ueblichen Schinken-Kaese-Sandwiches und Fruechte.

Der Triathlon ist ueberstanden. Dachte ich. Doch anstelle uns zurueck zum Hotelpool zu bringen, faehrt der Guide mit uns auf einen ziemlich hohen Berg und schlaegt vor, dass wir von hier aus nun mit den Mountainbikes runterfahren. 17 Kilometer. Unzaehlige Kurven, Kiesstrasse. Ja, koennte durchaus lustig werden. Also fahren wir los, und merken bald, dass auf der holprigen Piste die erneute Zusammenkunft unserer Allerwertesten mit dem harten Velosattel eine Herausforderung sondergleichen darstellt. Doch auch diesen Programmpunkt meistern wir, wenn auch nicht alle in derselben Zeit.

5. Juni 2006
Tupiza - Salta
Auf den weichen Sitzpolstern von Mamasita sitzend schlaengeln wir uns durch bolivianische Altiplanotaeler der Grenze Argentiniens entgegen. Aufgrund der aeusserst strikten Richtlinien der argentinischen Zollbehoerde (keine Einfuhr von Lebensmitteln) sehen wir uns gezwungen, alle unsere angesammelten Biscuit- und Schokoladenvorraete innerhalb weniger Stunden nach der kulinarischen Methode zu vernichten. Erstaunlicherweise gewaehrt man uns an der Grenze Touristenvortritt - wir muessen nicht Schlange stehen und werden nicht durchsucht.

Ueber den argentinischen Stempel in meinem Pass freue ich mich mehr als die anderen der Gruppe. In Argentinien fuehlte ich mich waehrend meinem langen Aufenthalt von Februar bis Maerz sehr wohl, und es tut gut, wieder hierhin zurueckzukehren. Wenige Meter nach der Grenze halten wir, um unsere Lebensmittelvorraete wieder aufzustocken. Ich kaufe mir Empanadas de Pollo, eine Schoggimilch und Salzcracker.

In Salta treffen wir spaet am Abend ein. Der riesige Campingplatz mit dem angeblich groessten Swimming Pool des Kontinentes (zur Zeit ohne Wasser) ist vollstaendig leer. Wir stellen unsere Zelte auf und kochen Spaghetti.

Mai V - La Paz

2006-06-06T23:02:00.000+02:00

26. Mai
La Paz
Nach einer laengeren Nacht (erstaunlich, wie Englaender, die wochenlang nur lethargisch im Truck liegen und vorwiegend die Zeit in einem fremden Land mit Schlafen verbringen, ploetzlich bis morgens um sechs trinken und diskutieren koennen) begebe ich mich mit Richard in das Getuemmel es groessten Marktes der Welt: La Paz. Ein Viertel der Bewohner dieser Zwei-Millionen-Stadt verdient seinen Lebensunterhalt mit einem Marktstand. Fixe Laeden in Haeusern gibts nur wenige. Viele der Gassen sehen nie Sonnenlicht, da die angepriesene Ware an Seilen ueber quer von Haus zu Haus gehaengt wird.

Hier ist alles zu finden, was das Herz begehrt oder nicht begehrt. Ich kaufe mir einen neuen Nagelclip (der alte scheint irgendwo in einem Hotelzimmer in Peru zu liegen), Batterien, ein Kurzwellenradio (um auch wirklich alle WM-Spiele live miterleben zu koennen), ein original "Swiss Army Perfume" (wenn die wuessten, wie es in einer durschnittlich belegten Massenlagerunterkunft der Schweizer Armee riecht ...) und mit Richard zusammen eines derjenigen Figurini Pannini Fussballweltmeisterschafts-Sticker-Albums, die ich doch fruehrer schon immer mit Begeisterung zu fuellen versuchte. Gleich im ersten Paeckli zwinkert mir der Schweizer Raphael Wicky zu. Juhuu. Hopp Schwiiz. Ab nun gibts jeden Tag zwei Paeckli zum oeffnen - eines fuer Richard und eines fuer mich.

In den Strassen des offiziellen Hexenmarktes werden Kraeuter und Salben gegen und fuer alle bekannten und unbekannten Krankheiten angepriesen: gegen Schlangenbisse und Eisbaerenattacken, gegen Moskitos (die es in La Paz aufgrund der Hoehe nicht gibt) und um die Nachbarin endlich ins eigene Bett bringen zu koennen. Wer ein neues Haus baut, vergraebt im Fundament ein totes Lama - soll Glueck bringen. Woher aber ein totes Lama nehmen? Hexenmarkt - hier gibts alle Groessen getrockneter Lamafoeten. Und wer eine Abneigung gegenueber Lamas hat, der kauft sich eben einen aufgeblasenen Frosch oder ein ausgestopftes Guerteltier.

Um die Englaender davon zu ueberzeugen, dass ausser englischsprachigen Songs noch weitere musikalische Koestlichkeiten existieren auf unserem Planeten, schlage ich vor, in eine bolivianische Peña zu gehen, ein Lokal, in dem nationale Spezialitaeten aufgetischt werden und auf einer Buehne folkloristische Gruppen den Gast unterhalten. Reinfall. Die zweieinhalbstuendige Wartezeit (ja, nicht uebertrieben) auf mittelmaessige panierte Lamaschnitzel und die musikalische Peinigung durch fuenf bolivianische Altiplano-Diven mit nicht abgestimmten Panfloeten tragen nicht zur Erweiterung der britannischen Toleranz gegenueber fremdlaendischer Kultur bei. Auch der Kanadier Stuart laesst sich nicht begeistern, schon gar nicht, als er widerwillig mit einer maskierten Bolivianerin auf der Buehne tanzen muss und versehentlich (?) von deren Kopfschmuck (echtes Kuhhorn) auf der Backe gestochen wird, was eine ziemlich stark sprudelnde Blutung zur Folge hat.

27. Mai
La Paz / Tihuanaco
Die wichtigsten und imposantesten Ruinen von Bolivien sollen es sein, die wir heute per Tagesausflug von La Paz aus in Tihanuaco besuchen werden. Kann sein. Doch nach all den Mochica-, Chimu-, Nazca- und Inkaruinen in Peru laesst sich keiner mehr richtig begeistern. Das Alter Tihanuacos schaetzt man auf gegen zweitausend Jahre, die Tempelanlagen scheinen von duennen Goldplatten ueberzogen gewesen zu sein, und viele Forscher vermuten, dass diese Indiokultur sogar Kontakt mit pazifischen Voelkern und Aegypten hatte.

Zum Inneren der Tempelanlage gewaehrt man uns keinen Zutritt. Die vielen bewaffneten Soldaten und fahnenschwingenden Indio-Bauern fallen uns auf. Edit, unsere lokale Guidin, erkundigt sich, was denn heute spezielles los sei hier: Hugo Chavez, der beruechtigte Praesident Venezuelas sei hier! Hm, auch nicht schlecht, also bestaunen wir den von vielen als neuen Fuehrer des sozialistischen Suedamerikas bezeichneten Hugo Chavez anstelle des steinernen Sonnentors und den bis zu zehn Meter hohen antiken Statuen.

Hugo Chavez gilt als bester Freund Fidel Castros. Raul Castro (Bruder von Fidel und Vizepraesident Kubas) sei vor nur zwei Tagen hier in Tihuanaco gewesen, und Evo Morales, der neue Praesident Boliviens (selbst Indio aus einer laendlichen Region, Sozialist und juengstes Mitglied im Anti-USA-Gespann Suedamerikas) wird in etwa zwei Stunden in Tihuanaco erwartet. Hugo Chavez spricht vor einigen Hundert Bauern von der Zukunft eines unabhaengigen Suedamerikas, waehrend ich mir ein Che-Fidel-Chavez-Evo-Shirt kaufe.

Abends geraet unsere Gruppe dann aber doch wieder in den Strudel des westlichen Kapitalismus. Auf dem Schwarzmarkt kaufen wir fuer zehn statt sieben US-Dollar Tickets fuer den Kinofilm "The Da Vinci Code" mit Audrey Tatou und Tom Hanks. Wir alle haben vorgaengig das Buch gelesen und diskutieren anschliessend gespannt ueber die soeben gesehene Umsetztung auf Leinwand.

28. Mai
La Paz
Eine private Stadtfuehrung bringt uns zum Valle de la Luna, dem Mondtal. Die zerklueftete und verwaschene Minicanyonlandschaft soll entfernt an die Oberflaeche des Mondes erinnern. Die Sandstein/Lehmtuerme sind nur einige wenige Meter hoch, doch aufgrund fehlender Perspektivreferenzen bieten sie gigantische Szenerien auf Fotos. Etwa eine Stunde spazieren wir auf einem gut praeparierten Weg durch diese einzigartige Landschaft, und wuenschen uns den Panfloetenspieler, der uns auf Schritt und Tritt das ewig praesente "El Condor Pasa" spielend, auf den wirklichen Mond.

Auf dem Weg retour vom Valle de la Luna passieren wir noblere Stadtteile von La Paz. Schwarzwaldchalets und englische Jagdschloesser, der welthoechste Golfplatz und Hundefriseursalons stellen ein dramatisches Gegengewicht zum von Marktstaenden gepraegten Zentrum der Hauptstadt Boliviens dar. Ex-Nazi Mengele wohnte hier bis vor wenigen Jahren, und ruehmte sich als gefuerchteter Chefausbilder der Armee der bolivianischen Militaerjunta.

Nachmittags flaniere ich nochmals durch das Marktwirrwarr des Zentrums und stosse erneut, wie schon vor einigen Monaten in Patagonien, per Zufall auf Martin, meinen Ex-Schul- und Pfadikameraden.

29. Mai
La Paz - Potosí
Den Weg aus La Paz zu finden sei nicht immer ganz einfach, doch diesmal scheinen wir Glueck zu haben. Anna und Ian manoevrieren uns auf direktester Route auf die Strasse in Richtung Potosí, der Silberminenhauptstadt Suedamerikas.

Die zwoelfstuendige Fahrt nutze ich wiederum als Gelegenheit fuer einen weiteren Versuch, die Englaender davon zu ueberzeugen, dass nicht nur englischsprachige Musik auf dem Erdenrund exisitert. Zwecklos.

Mai IV - Altiplano / Titicaca

2006-06-06T21:50:00.000+02:00

4. Mai 2006
Cusco - Sillustani
Im Hotel Cahuide in Cusco verabschieden wir uns von Zoë, der bisherigen Guidin. David, unser bisheriger Driver begleitet uns die folgenden Tage noch mit seinem neuen Truck ("Cameron"). Mit unserem neuen Guideteam, das australische Paerchen Anna und Ian, fahren wir im neuen Truck ("Mamasita") von Cusco los ueber das Altiplano in Richtung Titikakasee.

Die vielen Schulklassen mit buntbemalten Schildern (v.a. Blumen) auf den Strassen erinnern uns daran, dass heute der "Tag des Gartens" ist. Nach etwa drei Fahrstunden nehmen einige lokale Bauern in einem kleinen Altiplanodoerfchen den gruenen Tag allzu persoenlich und kleiden die Strasse vor uns mit Aesten, Reisig und Heu aus. Originell, doch wir warten zehn Minuten, bis die Strasse fuer uns von Polizisten geraeumt wird.

Einige Kilometer weiter erwaertet uns die naechste Gartenanlage mitten auf der Strasse, diesmal ein ziemlich imposanter Steingarten, freundlich arrangiert von nicht ganz freundlichen Bauern, die gegen die Kooperation der peruanischen Regierung mit den USA protestieren. Das bilaterale Abkommen mit den uebermaechtigen Vereinigten Staaten bringe allenfalls den Regierungsbeamten, nicht aber den Bauern des Altiplanos etwas. Wir stimmen der Ablehnung gegen die Globalisation glaubwuerdig zu, erklaeren heftigste Abneigung gegenueber den "Yanquis" und zeigen stolz unsere nichtamerikanischen Paesse. Die Strasse wird fuer uns geraeumt (schliesslich wolle man nicht den Tourismus in der Region belaestigen). Alle peruanischen Fahrzeuge werden aber zurueckgehalten.

Naechstes Dorf, gleiches Szenario: Auch hier wird die ueber hundert Meter von Steinen zugedeckte Strasse - nach 90 Minuten Wartezeit - fuer uns geraeumt. Die Bauern winken uns zu, die Lastwagenfahrer, deren Fahrzeuge nicht durchgelassen werden, zeigen uns erbost mit erhobenen Faeusten ihren Frust.

Einige Kilometer weiter, wiederum gleiches Szenario: frustierte Lastwagenfuehrer versuchen die Polizei daran zu hindern, uns durchzulassen. Die Stimmung ist aeusserst gereizt, am Rande der Blockade brennt ein riesiges Feuer (Autoreifen). Hunderte Menschen stehen am Strassenrand, protestierend. Einige schlagen mit der Faust auf unseren Truck. Ian ruft "Heads down" (Koepfe runter). Wir rattern ueber grobe Gesteinsbrocken, die drei peruanischen Mechaniker, die mit David im Truck vor uns mitfahren, steigen immer wieder aus und raeumen die Strasse - zum Unwillen der protestierenden Bauern.

Die ersten Steine fliegen, die Scheibe der Fahrerkabine unseres Trucks klirrt und Jacky auf dem Beifahrersitzt wird am Fuss getroffen. Nicht ernsthaft, ein Pflaster hilft, doch die Lage wird ernst und die komfortable Fahrt im luxurioesen Truck durchs Altiplano wird zu einem Spiessrutenlauf, wie ihn die beiden australischen Guides noch nie erlebt haben. Wir Passagiere schon gar nicht.

Die vielen Blockaden bringen uns in grosse Verspaetung. Um zehn Uhr Abends sind wir noch immer ueber hundert Kilometer vom naechsten geplanten Campingplatz entfernt. An einem Strassenkiosk in einem ruhigen Staedtchen kaufen wir uns Pommes Frites und Poulet zum Znacht. Richtig Appetit hat aber niemand.

Nochmals eine Blockade, klein zwar, aber erstmals wird von uns Geld verlangt, damit wir passieren koennen. Vier peruanische Soles, zwei pro Truck, was ungefaehr 70 Schweizer Rappen entspricht. Ian nutzt die Gelegenheit in der Dunkelheit, um den lokalen Bauern die gefaelschte Zwei-Soles-Muenze anzudrehen, die er schon seit Wochen versucht loszuwerden - diesmal mit Erfolg. Dankend raeumen die Bauern fuer uns die Strasse: Dutzende ueber zehn Kilo schwere Gesteinsbrocken werden beiseite geschafft, um hinter uns gleich wieder auf die Strasse zu legen.

Endlich scheinen wir in freundlicheres Gebiet zu kommen. Ich loese Stuart auf dem Co-Driver-Sitz ab (Anna begleitet David in seinem Truck) und bleibe hier bist morgens um zwei, als wir endlich in Sillustani, unserem Nachtlager, ankommen. Niemand findet Motivation, in der beissenden Kaelte sein Zelt aufzubauen, also bleiben wir im Truck, teils liegend, teils sitzend, und froh darueber, die vergangenen Stunden heil ueberstanden zu haben.

In den folgenden Tagen, so vernehmen wir spaeter, wurden die Blockaden verstaerkt und die Agression gegenueber fremden Gaesten intensiviert.

25. Mai 2006
Sillustani / Titikakasee / Uros-Inseln
Morgens um sechs Uhr werde ich vom Licht der aufgehenden Sonne geweckt, im Truck, sitzend im Schlafsack. Erst jetzt laesst sich erkennen, wie wunderschoen gelegen unser Uebernachtungsstandort ist: auf einer Halbinsel eines spiegelglatten Sees, umgeben von gelbem Steppengras und Inkaruinen.

Waehrend dem ganzen Tag steht uns Placido, ein lokaler Guide, zur Verfuegung, der kaum glauben kann, was wir gestern Nacht durchstanden haben. Er fuehrt uns morgens durch die Ruinenanlage von Sillustani - vorwiegend Grabbauten aus der Zeit vor und waehrend der Inkakultur. Die Gruppe zeigt heute aber keine grosse Lust, Steinhaufen zu bestaunen. Davon hatten wir genug auf der Strasse letzte Nacht.

Nachmittags fahren wir von Puno aus mit einem Boot zu den schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianern. Vorgestellt hatte ich mir einige wenige aus Schilf geflochtene Inseln mit armseligen Huetten und einigen Indios. Doch die wohl dutzende Quadratkilometer grosse Flaeche von aneinander gebundenen Schilfinseln mit den teils mehrstoeckigen Bauten aus Schilf lehren mich eines Besseren: Tausende Indios leben auf dem See, haben sich an das harsche und rauhe Klima gewoehnt. Wie eine Stadt liegt die Heimat dieser einzigartigen Kultur vor uns. Wir besuchen eine der Inseln und lassen uns per Schilf Kanu auf eine andere fuehren. Ich bin begeistert!

Der Titikakasee gilt als der hoechstgelegene beschiffbare See weltweit. Groesser als der Genfer- und Bodensee zusammen liegt er auf 3'750 Meter ueber Meer. "Titi" bedeutet in der Sprache der Aymaras "Puma", und "Kaka" steht fuer "grauer Stein". Tatsaechlich, auf einer Karte betrachtet (Sueden ist oben) gleicht der Umriss des Sees einem Puma, der einen Hasen faengt. Der Name des Sees wird oft irrtuemlich mit zwei "c" statt mit zwei "k" geschrieben. "Caca" bedeutet "Kot" - doch der See ist sauber, so sauber dass die Uros-Indios dessen Wasser ohne Aufbereitung trinken koennen. Also: "Titikaka".

26. Mai 2006
Sillustani - La Paz
Ein weiterer Grenzuebertritt steht an: von Peru nach Bolivien. Nach den Ereignissen von vorgestern Nacht ist keiner richtig enttaeuscht, Peru schon verlassen zu muessen.

In Copacabana besichtigen wir die anscheinend wichtigste Kirche von ganz Suedamerika (der Strand in Rio de Janeiro, wo wir in vier Wochen Samba und Caipirinhas geniessen werden, ist benannt nach dieser Kirche). Der reichlich von Gold ueberzogenen Altaraufbau zeugt von der Macht der Kirche - und wir fragen uns, wieviele kunstvolle Inka-Goldschaetze fuer den kirchlichen Prunk Copacabanas wohl eingeschmolzen wurden ...

Nach dem ueberraschend schnellen Grenzuebertritt nach Bolivien muessen wir den Titikakasee an seiner schmalsten Stelle ueberqueren. Eine schaukelnde Personenfaehre bringt uns in zehn Minuten zum anderen Ufer, waehrend Ian mit "Mamasita" auf einer hoelzernen, loechrigen, faehrenartigen Plattform (mit dem aufmunternden Namen "Esperanza", Hoffung) den See zu ueberqueren gefordert ist.

Spaet abends treffen wir ins La Paz ein, zuerst in den armen Vororten auf der Hochebene ("El Alto"), dann ueber den Rand des riesigen Talkessels in Richtung Stadtzentrum hinab. Die legendaere Skyline der bolivianischen Hauptstadt unter und rund um uns herum laesst uns staunen und weckt die Vorfreude auf die kommenden drei Tage in La Paz.

Mai III - Cusco / Machu Pichu

2006-05-16T22:45:00.000+02:00

16. Mai 2006
Cusco
Der Nabel der Welt sei Cusco, behaupteten die Inkas. Von hier aus regierten und kontrollierten sie ihr maechtiges Reich, dass in der Hochphase die Groesse des roemischen Imperiums uebertraf. Alle Indiovoelker Perus, Ecuadors, Boliviens und dem Norden von Chile und Argentinien mussten sich ab etwa 900 n.Chr. der Macht der Inkas unterwerfen, die v.a. aufgrund organisatorischer Vorteile unbesiegbar schienen.

Als die Spanier unter der Fuehrung Francisco Pizzaros in Suedamerika eindrangen, mussten auch diese feststellen, dass die Inkas kaum besiegbar schienen. Nur wegen einer geschickten Ausnuetzung eines Thronfolgerdisputes im Indoreich konnten sich die Spanier nach vielen Jahren blutigen Kaempfen 1533 durchsetzen. Was waere wohl geschehen, wenn die Inkas erfolgreich widerstehen haetten koennen?

In den Gassen von Cusco zeugt heute nur noch wenig vom einzigen Glanz der Inkazeit. Die Sonnentempel, Befestigungsanlagen, Palaeste und Wohnquartiere wurden von Pizzaros Armee niedergerissen, und auf den uebriggebliebenen Grundmauern wurden Kolonialpalaeste und Kirchen errichtet, deren Altaere mit dem geschmolzenen Gold der Inka-Reichtuemmer geschmueckt sind.

Die schmalen Gaesschen mit den vereinzelten Ueberresten von Inkamauern, den kolonialen Holzbalkonen, den unzaehligen Souvenirshops (Panfloeten, Indioponchos und Alpakapullover), den Bars und Fruechtestaenden laden zum stundenlangen Flanieren ein. Fuer 18 peruanische Soles (= CHF 7.-) erstehe ich mir ein handbemaltes Holzschachbrett mit buntbemmalten Terracotta-Figuerchen: Inkas gegen Spanier! Und ich frage mich, wie ich wohl das Brett manipulieren kann, dass wenigstens im Spiel die Inkas gewinnen ...

17. Mai 2006
Sacred Valley / Sacsaywuaman / Pisac
Luis und Fernando von der Trekkingtour Andina Travel holen uns fruehmorgens im Hotel ab. In den kommenden fuenf Tagen zeigen sie uns die imposantesten Inkaruinen, begleiten uns ueber entlegene Trekking-Pfade zu Indio-Doerfern und fuehren uns auf den Machu Pichu, wo die legendaere, von den Spaniern nie entdeckte Inkastadt liegt.

Bei Sacsaywuaman (oder "sexy woman", wie die Englaender vorzugsweise zu sagen pflegen) bestaunen wir Ueberreste von Grundmauern einer maechtigen Befestigungsanlage. Die meterhoehen Steinbloecke passen nahtlos in einander, keine Nadel oder Papier koennte dazwischen geschoben werden. Der groesste der Bloecke misst ueber acht Meter und wird auf 45 Tonnen geschaetzt.

Der Bau von Sacsaywuaman soll etwa hundert Jahre gedauert haben. Der Steinbruch, aus dem die gigantischen Megalithen stammen, liegt fuenfzehn Kilometer entfernt. Eine Legende besagt, dass ein herunterrollender Steinblock dreitausend Arbeiter getoetet haben soll. Die gezackten Grundlinien der Anlage erinnern an ein Raubtiergebiss. Und tatsaechlich: das Cusco der Inkazeit hatte bewusst den Grundriss eines Pumas - Sacsaywuaman stellt den Kopf dar.

Pisac, eine weitere Stadt in der Region, gleicht dem Umriss eines Vogels: der Sonnentempel und die umliegenden Wohngebaeude der Adligen repraesentieren den Kopf, die Terrassen links und rechts der Stadt gleichen Fluegeln. Zwei Stunden kraxeln wir den Federn bzw. Terrassen entlang, bestaunen wiederum die praezise Bauweise der wichtigsten Gebaeude und Tempel, und lauschen dem munteren Plaetschern des 600 Jahre alten Wasserkanals, der noch immer einwandfrei ueber- und unterirdisch funktioniert.

Die anschliessende vierstuendige Busfahrt endet mit Blechschaden in einem Bergbach, gluecklicherweise in jenem Dorf, in dem wir beabsichtigen zu zelten.

18. Mai 2006
1. Trekkingtag
Die Kaelte der Anden-Nacht auf 3500m vermochte meinen Murmeltier-Schlaf nicht zu rauben. Die Englaender aber in ihren fuer karibische Verhaeltnisse bestimmten Schlafsaecken mussten sich mit Zittern und Schlottern zufrieden geben, und lauschten neidisch dem ehrwuerdig gemuetlichen Schnarchgeraeusch aus dem Schweizer Einzelzelt.

Den hoechsten Punkt des Tages, ein Pass auf 4550m, erreichen wir in ermuedend langsamen Tempo. Alle zehn Minuten wird eine Pause ausgerufen. Unmoeglich, einen Marschrhythmus zu finden. Tatsaechlich gibt sich eine Englaenderin bald geschlagen und ersteigt das extra dafuer vorgesehene Maultier, um reitend ueber den Pass getragen zu werden.

Nach einem kurzen Abstieg gelangen wir auf eine kleine gruene Hochebene mit tiefblauen Bergseen. Mein Schweizer Wanderherz jodelt und jauchzt. Aus dem iPod erquickt Florian Ast mein Gehoer und perfektioniert das Heimatgefuehl. Fehlt nur noch ein kuehler Apfelmost und Ovosportriegel ...

Abends, vor dem Abendessen an den Klappstuehlen im blauen Zelt (Erinnerungen an den Kilimanjaro, an Nepal und den Aconcagua), helfen wir Juana, einer Bergbaeuerin, bei der Kartoffelernte. Sie zeigt uns, wie die Kartoffeln mittels einer einfachen Hacke ausgegraben werden koennen und gelagert werden. In einem einfachen Erdofen braten wir einige Kartoffeln - und geniessen nach einer halben Stunde die wohl leckersten Baked Potatoes ueberhaupt. Selber gepflueckt und zubereitet! Da braucht's nicht mal Sour Cream dazu!

19. Mai 2006
2. Trekkingtag
Ein weiterer Pass soll ueberquert werden, diesmal noch 200m hoeher als gestern. Kein Problem - schliesslich habe ich gegenueber den britannischen Froestlern meinen Schlafvorsprung noch um einige Stunden ausbauen koennen. Das Marschtempo und die Pausenkadenz wird drastisch veraendert. Bereits alle fuenf Minuten wird angehalten, getrunken und verschnauft. Der Marschrhythmus, wird somit nicht zerstoert, sondern gar nicht erst begonnen. Nach sechs Stunden erreichen wir die Passhoehe aber dennoch - Den Berggoettern widme ich als Dank fuer den geschenkten tiefen Schlaf ein ansehliches Steinmannli.

Tagesendziel ist Paradise Beach, eine kleine Waldlichtung auf 2900m, an einem sprudelnden Bach gelegen. Abends am Lagerfeuer spielen wir Personenraten und lassen uns getreu der Inka-Mummifikations-Methode vom Rauch des nassen Brennholzes einraeuchern.

20. Mai 2006
3. Trekkingtag / Ollyantantambo
Nur noch vier Stunden Marschzeit sind es bis zur Strasse, an der uns der Bus erwarten wird. Wir wandern dem Bergbach talwaerts entlang, weichen grimmigen Kuehen aus, erforschen eine alte Zollstation des Inkaimperiums, vertreiben klaeffende Alphunde und opfern unsere Lunch-Resten winkenden Indiokindern.

Der Bus bringt uns nach Ollyantantambo, einem ansehlichen Dorf im Urubamba-Tal. Oberhalb der Siedlung ragen wiederum Mauern eines einstigen Inkatempels in den blauen peruanischen Himmel. Die Anlage wurde zwar nie ganz fertig gebaut (die Spanier kamen dem Projekt zuvor), dennoch wird sie zu den wichtigsten Inkastaetten gezaehlt. Viele auf den ersten Blick zufaellig herumliegende Steine sind genau der Sonne nach ausgerichtet. So wirft zum Beispiel die Felsspitze, die einem Schnabel eines Kondors gleicht, nur am 21. Juni bei Sonnenhoechststand einen Schatten auf einen runden polierten Stein, und am selben Tag gelangen die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne genau zum Tempel auf dem hoechsten Punkt.

Lange suchten die Archaeologen nach dem Steinbruch, aus dem die riesigen Bloecke der Tempelanlage stammen. Vor einigen Jahren hat man ihn gefunden: auf dem Gipfel eines ueber 2000m hoeher liegenden Berges, auf der anderen Talseite! Die gigantischen Steinbloecke konnten nicht ueber den Fluss transportiert werden, also wurden sie in der Naehe des Flusses deponiert, und der Fluss anschliessend umgeleitet. Auch der Grundriss Ollyantantambos gleicht einem fuer die Andenbevoelkerung wichtigen Tier: dem Lama.

Wir verabschieden uns von den Traegern und Koechen mit dem mehr als verdienten ansehlichen Trinkgeld und beziehen unser Hotel. Aufgrund ungleichmaessiger Frauen-Maenner-Verteilung in unserer Gruppe erhaelt Jacquie, die Englaenderin, ein Doppelzimmer zur Einzelbenuetzung zugesprochen, waehrend ich mein Zimmer mit Luis, dem lokalen Guide teilen darf. Mehr Kontakt mit der lokalen Bevoelkerung habe ich mir ja immer gewuenscht, also stelle ich mich der Herausforderung und lausche dem explosiven Schnarchen und Schmatzen (mit minutenlangen Aussetzern, die umso krachender wieder in ein unregelmaessiges Chaos aus unkontrollierten Toenen aller Art fuehren) von Luis, der sturzbetrunken um halb drei Uhr morgens von seiner Sauftour ins Zimmer stolpert - Das Trinkgeld, welches wir ihm irrtuemlich zu frueh gegeben haben, sei also gut investiert in der lokalen Gastronomieszene.

21. Mai 2006
Machu Pichu
Um 05.45 sei Tagwache, 06.00 Fruehstueck und spaetestens um 06.15 muessen wir losmarschieren zum Bahnhof, mahnte uns Luis am Vorabend noch und erinnerte an die Wichtigkeit der Puenktlichkeit. Der Morgen beginnt wie erwartet: Um 05.45 untermalt das willkommende Piepsen meiner Armbanduhr die urzeitlichen Schnarchkracher, die die Waende der umliegenden Inka-Ruinen erschuettert haben werden, ich gehe ins Bad, rasiere mich, dusche, wandle schlaftrunken zurueck ins Zimmer und stelle fest, dass Luis noch immer die Richterskala auf Stufe neun erdonnern laesst. Ich ruettle und schuettle ihn, bis er einige mir unbekannte Woerter auf spanisch schmatzt und klopfe anschliessend an alle Tueren im Hotel, hinter denen vielleicht Englaender und Kanadier schlafen, die ebenfalls aufstehen sollten. Zurueck in meinem Zimmer wecke ich Luis erneut und erinnere ihn an die Wichtigkeit der Puenktlichkeit. Um 06.15 dann endlich sitzen alle beim Fruehstueck. Nur Luis nicht, den ich vorsichtshalber nochmals wecken gehe. Der beissende Gaergeruch seiner nasalen Ausduenstung verbietet mir einen weiteren Weckversuch, also wird Stuart, der Kanadier, dazu auserkoren. Bei dessen zweiten Angriff endlich springt Luis auf. Es sei Zeit, loszumarschieren, meint er sogleich. Ach ja?

Der Zug bringt uns entlang dem Urubambafluss nach Aguas Calientes, wo wir in einen Bus umsteigen. Die Fahrt durch die in Morgensonne getauchte imposante Andenlandschaft waere noch viel genussvoller, wuerde der muffige Geruch und die lallenden Toene nicht an die Vornacht eines lokalen Guides erinnern. Endlich, im Bus schlaeft Luis ein. Dies eroeffnet uns eine Verschnaufpause - doch sogleich krachts und donnerts erneut aus seinem ansehlichen Riech- und Schnarchorgan, zum Erstaunen der franzoesischen Seniorengruppe, die direkt hinter uns sitzt.

Endlich erreichen wir das Eingangsportal von Machu Pichu, und die Freude auf die bevorstehenden Eindruecke lassen uns die Strapazen der vergangenen Stunden vergessen.

Ob das auf einem Bergsattel mitten im Dschungel gelegene Machu Pichu eine bewohnte Stadt war, eine Astronomie-Universitaet fuer Adelige oder ein riesiges Grabmal fuer den wichtigsten Inkaherrscher Pachacutec - die Archaeologen streiten sich darueber. Doch fest steht, dass die Anlage bereits vor der spanischen Eroberung Suedamerikas verlassen wurde und von den Eindringlingen nie entdeckt wurde. Entsprechend gut erhalten praesentieren sich heute die Haeuser und Terrassen.

Nach der ueberstandenen "Cockroach-Fiesta" in Amazonas (siehe Bericht "Ecuador") werden wir auf Machu Pichu Zeuge der "Attacke der Killer-Lamas". Die ansonsten gemuetlich kauenden Wollspender, die hier wohl zu touristischen Zwecken gehalten werden, wandeln einen hormonell bedingten Agressionsschub in eine sinn- und ziellose Attacke auf unschuldige amerikanische Touristen um. Pancho, das begehrte Lamamaennchen, nutzt die allgemeine Verwirrung fuer Fortpflanzungsversuche.

Der ganze Tag steht uns zur Verfuegung fuer die Erforschung von Machu Pichu. Zusammen mit Richard erklimme ich am Nachmittag den spitzen zuckerhutartigen Berg hinter der Ruinenstadt. Eine Stunde wird fuer die Besteigung angegeben. Getrieben vom Drang nach Aussicht und Erhabenheit steigen wir in grossen Schritten, stehen bereits nach 35 Minuten ganz zuoberst und stellen fest, dass auch hier Terrassen und Grundmauern von Inka-Haeusern vorzufinden sind. Von schwindelerregender Hoehe blicken wir hinunter zu den Resten der sagenumwobenen Stadt, wo sich hunderte Touristen zwischen den Mauern tummeln und Pancho seinen Dienst an der Arterhaltung leistet.

Zurueck im Hotel Cahuide in Cusco werden wir von Zoe und David, den beiden bisherigen Dragoman-Guides, und Ana, der Fahrerin des naechsten Abschnittes, mit Champagner begruesst und an den 24-Stunden-Challenge erinnert, eine Dragomantradition: 24 Stunden am Stueck wach bleiben am Tag der Machu Pichu Besichtigung. Meine langjaehrige und serioese Vorbereitung in der Schweiz kommt mir hierzu stark entgegen, doch die Hoehenluft und die vielen Marschkilometern der vergangenen Tag in den Beinen koennten ein Hindernis darstellen. Das einzige richtige Hilfsmittel ist laute Musik zum Tanzen.

Im Club Mythology sitze ich tatsaechlich kein einziges Mal ab, sondern zeige den Latinos auf der Tanzflaeche, wer wirklich Feuer im Blut hat. Fernando, der Hilfsguide der vergangenen Tage feiert ebenfalls mit, doch bald liegt er im Sofa in der Ecke, erschoepft und schlafend. Vom Durchhaltewillen der ansonsten schlafsuechtigen Englaender bin ich erstaunt. Der Alkohol scheint hier einen wichtigen Teil beizutragen.

Um vier Uhr, als die lokale Jugend laengst kapitulierend den Club verlassen hat, begeben auch wir uns auf den Heimweg. Doch noch muessen zwei weitere Stunden ueberstanden werden. Zusammen mit Richard, Patrick, Bella, Antonia und Rachael verbringe ich diese lesend und TV schauend im Hotelzimmer, bis endlich um 05.45 Uhr dasselbe Piepsen meiner Armbanduhr uns erloest, welches genau 24 Stunden zuvor Luis' Schnarch-Symphonie im Hotelzimmer in Ollyantantambo erfolglos zu beenden versuchte.

22. Mai 2006
Cusco
Der Folgetag der 24-Stunden-Challenge dient vor allem der schlafenden Regeneration und Waeschereinigung. Erfolglos versuche ich mit Richard ein Kino zu suchen, welches "The Da Vinci Code" auf englisch zeigt.

Abends ueberrede ich einige mutige Englaender ein letztes Mal dazu, peruanisch essen zu gehen. Nochmals lasse ich mir Ceviche schmecken, die lokale Sushi-Variante, in Zitronensaft und Zwiebeln eingelegter roher Fisch mit Kartoffeln.

23. Mai 2006
Cusco
Den letzten Tag in Cusco nutze ich fuer einen Museumsbesuch und Souvenireinkaeufe. Im Inkamuseum werden bewusst deformierte menschliche Schaedel gezeigt, die ziemlich an unsere gaengige Vorstellung von Ausserirdischen erinnern - faszinierend und erschuetternd zugleich!

Mai II - Perú Kueste / Lima / Arequipa

2006-05-07T05:02:00.000+02:00

4. Mai 2006
Cuenca - Punta del Sol
Bereits nach sieben Tagen muessen wir uns von Ecuador verabschieden. Bei Tumbes ueberqueren wir die Grenze nach Perú. Sechs verschiedene Grenzposten verteilt auf 15 Kilometer lassen das Uebertrittsprozedere zweieinhalb Stunden dauern:
- Truck wird aus Ecuador ausgestempelt
- Warenzoll Ecuador
- Emigration Ecuador
- Imigration Perú
- Warenzoll Perú
- Truck wird in Perú eingestempelt
Dieser Grenzuebertritt gilt in Suedamerika als einer der einfachsten. Bin gespannt auf das, was folgt.

Die gruene, huegelige Landschaft Ecuadors tauschen wir nach einer beeindruckenden Fahrt entlang unendlicher Bananenfelder gegen die karge, trockene Kueste von Nordperú ein. Im kleinen Doerfchen Punta del Sol uebernachten wir (lediglich Transitstopp). Die Bungalows stehen direkt am riesigen, natuerlichen Sandstrand. Muede lasse ich mich vom Rauschen der Pazifikwellen in den Schlaf wiegen.

5. Mai 2006
Punta del Sol - Huanchaco
Schon lange vor den Inkas bewohnten maechtige Indio-Voelker Suedamerika. Der Stamm der Mochicas lebte um etwa 200 bis 600 n. Chr., vorwiegend in der wuestenartigen Kuestengegend im Norden des heutigen Perus. Wir besuchen ein modernes, umfangreiches Museum (in Form einer riesigen Mochica-Tempelpyramide), das die Schaetze von Sipán zeigt, einer nahen aerchologischen Staedte.

Die unzaehligen Goldkronen, fantasievollen Keramikgefaesse und riesigen Ohrsteckern (die nur der Koenig tragen durfte), scheinen unermesslichen Wert zu haben - ebenfalls die Laterne beim Museumsparkplatz: Eine ein Meter hohe Plastiksaeule mit einer 40 Watt Gluehbirne. Das Gebilde kostet (da eben aus Italien importiert) 400 US Dollar, insbesondere wenn ein auslaendischer Dragoman-Truck versehentlich darueber faehrt. Mit diesem Entschaedigungspreis geben wir uns natuerlich nicht zufrieden. Ergebnis der Schlussverhandlungen: 50 US Dollar, die der Parkplatzwaechter wohl vorzugsweise in seine eigene Tasche steckt.

6. Mai 2006
Chan Chan / Huasca de la Luna
Mehrere Quadratkilometer ist sie gross, die der Oeffentlichkeit zugaengliche Lehmziegel-Ruinenstadt Chan Chan bei Huanchaco/Trujillo direkt an der Pazifikkueste. Innerhalb der zwoelf Meter hohen Stadtmauern lebte um 1200 bis 1450 n.Chr. die Koenigsfamilie mit Adel, Verwaltern, Administratoren und Priestern des Volkes der Chimus. Die Anlage wurde vollstaendig aus Lehmziegeln errichtet. Unzaehlige Tierreliefs zieren die Waende. Die Weite und Grosszuegigkeit dieser Stadt ueberrascht mich. Ich versuche mir das emsige Treiben, den Laerm, die Gerueche vorzustellen, als Chan Chan noch in praechtigen Farben erstrahlte.

Unweit von Chan Chan besuchen wir eine Tempelanlage der Mochicas (siehe Eintrag 5. Mai). Von weitem erkenne ich einen 35 Meter hohen pyramidenfoermigen Berg. Dort in der Naehe wird die Tempelanlage wohl sein, denke ich. Doch Edit, unsere einheimische Fuehrerin erklaert uns, dass dies nicht ein Berg, sondern der Huasca del Sol, also der Sonnentempel an sich ist. Errichtet aus Millionen von Lehmziegeln. Die Spitze und Kanten wurden im Laufe der Jahrhunderte Opfer der Regen und Winderosion. Hinter dem Sonnentempel sind Grundmauern der Mochica-Stadt zu erkennen, und gleich dahinter, am Fusse eines tatsaechlichen Berges liegt der Huasca de la Luna, der Mondtempel, dessen Mauern noch zu einem grossen Teil im Sand der Wueste stehen und erst seit wenigen Jahren von einem internationalen Archaeologenteam ausgegraben wird.

Die Trockenheit der Wueste konservierte die praechtigen, farbigen Reliefs an den Aussenmauern des Mondtempels, als waere er eben erst zugeschuettet worden.

7. Mai 2006
Huanchaco - Lima
Entlang der Kueste, weiter suedwaerts, durch trockene Steppen und perfekte Duenenlandschaften fahren wir nach Lima. Die langen Tage unterwegs im Truck unterbrechen wir mit Mittagessen aus der Truckkueche mit Gaskocher, Campingtischen und -stuehlen, regelmaessige nWC-Stopps an Tankstellen, Fotohalten und unfreiwilligen Rundfahrten im unsignalisierten Dschungel peruanischen Kuestenstaedte.

Die Musikauswahl im Truck gibt immer Anlass zu Diskussionen. Da beanstanden einerseits die beiden 19jaehrigen Englaenderinnen das zu hohe Durschnittsalter der vielen Rockklassiker, das Kanadierpaerchen wiederum steht auf Aretha Franklin, Blues Brothers & Co., waehrend ich mich ab und zu auf ein Lied in einer anderen als der englischen Sprache freuen wuerde (was fuer Englaender unbegreiflich ist). Also schlage ich vor, dass wir eine demokratische Playlist erstellen: jeder waehlt fuenf Songs aus, die wir dann dank moderner iPod-Technologie zu einer globalen Liste zusammenfuegen und mittels Zufallsreihenfolge abspielen. Die Idee findet begeisternden Anklang, also erstellen wir 55-Song-Liste mit Guns'n'Roses, S Club 7, George Michael, Prince, Frank Sinatra, Chesney Hawkes, Lenny Kravitz usw.

8. Mai 2006
Lima
Um die 8-Millionenstadt Lima befriedigend besichtigen zu koennen, reicht ein Tag bei weitem nicht aus - doch mehr Zeit steht mir leider nicht zur Verfuegung. Also entschliesse ich mich, mich den Kenntnissen erfahrener Tourismusagenturen auszuliefern und nehme an einer vierstuendigen Stadtrundfahrt teil. In einem Bus mit Amerikanern, Englaendern, Franzosen und Spaniern. Gekuehlt auf ein Temperaturniveau das mich an die eisigen Gipfelwinde am Ojos Del Salado erinnert. Einmal mehr gelange ich zur Erkenntnis, dass die einzige Methode, eine Stadt kennenzulernen, zu Fuss und alleine und individuell und unabhaengig und ohne Faehnchen schwingenden Tourismusguide ist.

Immerhin besichtigen wir die Plaza Mayor, den Hauptplatz Quitos, die umgeben von Kathedrale, Parlament und Stadthaus ist. Lima wurde von Francisco Pizzaro, dem "Eroberer" Suedamerikas gegruendet. Von hier aus regierte er sein spanisches Vizekoenigreich, hier starb er auch. Spanien ist in Lima allgegenwaertig. Allfaellige Inka-Tempel wurden beim Aufbau Limas gnadenlos abgerissen. Die Kathedrale hat ihren heutigen Platz bewusst provokant dort, wo frueher die lokale Inkabevoelkerung ihren Sonnengott anbeteten.

Im Kovent von San Franciso (Franziskanerkloster) in der Naehe der Plaza Mayor bestaune ich ein riesiges Gemaelde spanischer Kuenstler aus dem 17. Jahrhundert: das "peruanische Abendmahl". Jesus sitzt mit seinen zwoelf Juengern an einem runden Tisch, an seiner Seite Maria Magdalena, Knaben servieren Brot, Chicha (Maisbier) und gebratene Meerschweinchen.

9. Mai 2006
Lima - Paracas
Ein weiterer Reisetag im Truck vergeht - mit sechs schlafenden Englaendern, zwei lesenden Kanadiern und einem Schweizer, der verzweifelt und erfolglos versucht, der Truppe Leben einzuhauchen. Schliesslich sehe ich mich ein weiteres Mal gezwungen, zu der wirkungsvollsten Geheimwaffe zu greifen: das Manipulieren der Truckmusikanlage mit sehr lauter Salsamusik mit spanischsprachigem Gesang. Wirkt hunderprozentig. Da kommt Leben auf im Truck.

Tagesziel ist ein menschenleerer breiter Sandstrand mit rauschenden Wellen auf der Nationalparkhalbinsel von Paracas - dem sogenannten "Galapagos fuer Arme".

10. Mai 2006
Pisco / Sandduenen von Huachica / Nazca
Bereits in Chile genoss ich die staendige Begleitung Piscos auf meinem Reiseweg. Der hochprozentige Traubenschnapps gilt als Nationalgetraenk der Chilenen, sagen die Chilenen. Den besten Pisco gibts in Perú, behaupten die Peruaner. Mir egal, woher der kommt, Hauptsache, er findet den Weg in mein Glas. Ob die Stadt Pisco in Peru nach dem Schnapps benannt ist oder der Schnapps nach der Stadt bleibt ein Raetsel, doch wenn wir schon hier sind, ist eine Besichtigung einer Pisco-Destillerie Pflicht. Die anschliessende Degustation verschiedenster Pisco-Varianten koennen nicht alle gleich geniessen. Die drei Liter Rum vom Vorabend am Strand liegen dem einen oder anderen doch noch ein wenig auf dem Magen.

Haette ich gewusst, wie holprig, schnell und kurvenreich die Fahrt im "Buggy-Car" in der einhundert Quadratkilometer grossen Sandduenenwueste wird, haette auch ich auf die Pisco-Degustation verzichtet. Die Mittagssonne brennt erbarmungslos auf uns nieder, weit und breit ist nur Sand, Himmel und Sonne zu erkennen. Antonio, unser Buggy-Fahrer sucht die steilsten Rampen, die tiefsten Abgruende und die perfidesten Bodenwellen, um uns das Erlebnis unvergesslich zu gestalten. Mehrmals halten wir an und ueben uns im Sandboarden - Snowboarden an steilen Sandduenen.

11. Mai 2006
Nazca Linien / Puerto Inca
Lange habe ich mich darauf gefreut, heute ist es soweit: ein Flug ueber die Nazca-Linien (gesponsert von meinen ehemaligen CS-Buerokollegen!). Fuenf unserer Gruppe wollen sich dieses Abenteuer nicht entgehen lassen. Bereits um sieben Uhr morgens startet unser kleines Propellerflugzeug.

Vierzig Minuten kreisen wir ueber den Petroglyphen, den angeblich vor 2000 Jahren in den Boden gescharrten riesigen Zeichnungen, kilometerlangen schnurgeraden Linien und breiten Pisten auf dem Wuestenboden. Viele Archaeologen, Astrologen, Ethnologen und andere Wissenschaftler versuchtem dem Nazca-Geheimniss auf die Spur zu kommen - doch eine allgemein anerkannte Begruendung fuer die Zeichnungen wurde bis heute nicht gefunden. Da die einzelnen Objekte (z.B. Spinne, Hund, Kolibri, Papagei, Affe, "Astronaut", Wal usw.) vom Boden aus nicht erkannt werden koennen, scheinen sie fuer fliegende Wesen oder Goetter bestimmt zu sein. Der Schweizer Erich von Daeniken sieht darin Zeichen, Einladungen an Besucher anderer Planeten, die in grauer Vorzeit einmal im Gebirge Nazcas gelandet sind und von Indios beobachtet wurden.

Das Volk der Nazca-Indianer lebte von 300 v.Chr. bis zur Eroberung durch die Inkas um 1450 n.Chr. in den fruchtbaren Taelern, die die das Wuestenplateau umgeben. Nazca-Keramik gilt als drittwertvollste weltweit (nach aegyptischer und chinesischer). Solche Keramikgefaesse wurden jeweils den Toten mit in die Graeber gegeben - heute sind eine Mehrheit der Nazcagraeber von Pluenderern zerstoert. Die erbeuteten Kunstgegenstaende sind in den Museen von Paris und London zu besichtigen.

Die aerchologische Fakultaet der Universitaet der peruanischen Kuestenstadt Icas entdeckte einige gut erhaltene Graeber mit Mumiem und Grabbeigaben, die heute vor Ort dem Publikum gezeigt werden. Wir besuchen die Graeber und essen gleich anschliessend Mittag, aus der Truckkueche, mitten auf dem Friedhof. In Gesellschaft der schrumpeligen und halbverwesten Indianer gelingt es mir nicht richtig, Appetit fuer die aehnlich schrumpeligen Chicken-Wuerstchen und getratenen Kartoffeln aufzubringen. Doch fuer einmal zeigen die ansonsten ueberaus komplizierten und umstaendlichen Englaender kein Verstaendnis fuer meine Bedenken.

12. Mai 2006
Puerto Inca - Arequipa

Frueh morgens packen wir unsere Zelte am Strand zusammen und verabschieden wir uns von der Pazifikkueste. Zwoelf Stunden dauert die Fahrt ins Landesinnere, nach Arequipa, der sogenannten "weissen Stadt". Ueber eine Million Einwohner zaehlt sie, doch das Zentrum ist klein. Rund um den quadratischen Hauptplatz befinden sich wie immer in den spanischen Kolonialstaedten Suedamerikas die Kathedrale, das Ratshaus ("Cabildo"), eine Bank sowie Poststelle.

Es ist Freitag Abend, morgen koennen wir ausschlafen. Ideale Bedingungen also, um gut essen (z.B. Meerschweinchen und Alpaka) und tanzen zu gehen. Ja, tanzen, einige der lahmen Englaender in meiner Reisegruppe sind tatsaechlich zu ueberreden, auch wenn die meisten dann doch nach einem Gin Tonic retour ins Hotel schleichen. Ich jedenfalls geniesse es, mich wieder einmal stundenlang auf der Tanzflaeche von Bass und Gesang treiben zu lassen.

13. Mai 2006
Arequipa

In Arequipa befindet sich das angeblich wichtigste religoese Gebaeudes Suedamerikas, der Convente de Santa Catalina - eine riesige Dominikanerinnen-Klosteranlage. Ueber 400 Nonnen sollen waehrend der Hochphase hier gelebt haben, jede einzelne in einem eigenen kleinen Haeuschen und mehreren Serviceangestellten. Heute sind´s gerade noch dreissig. Der groesste Teil der von einer riesigen Mauer umgebenen Anlage ist heute fuer Touristen geoeffnet.

Zwei Stunden lang lassen wir uns durch die unzaehligen mediterranen Gaesschen (Calle Toledo, Calle Granada, ...), die Behausungen, Waeschereien, Kuechen und Kirchen fuehren - und wir staunen, wie angenehm und friedlich das Klosterleben gewesen sein muss.

14. Mai 2006
Chivay / Colca Canyon
Ueber einen fast 5000 Meter hohen Andenpass und durch endlose gelbe Steppen (Altiplano) gelangen wir nach Chivay, einem kleinen Bauerndorf umgeben von steilen Terrassenhaengen und hohen Vulkanen. Luis, unser oertlicher Guide erklaert uns, dass die Terrassen ueber tausend Jahre alt sein muessen, erbaut von den Waris, den Vorgaengern der Inkas in diesem Gebiet.

Chivay liegt am Ausgang des zweitgroessten Canyons weltweit - der groesste liegt nur etwa hundert Kilometer entfernt, ebenfalls in Peru. 3200 Meter tief soll er sein, frueh morgens und spaet am Nachmittag koennen Kondore beobachtet werden, die die guenstige Thermik ausnuetzen, um auf Beutesuche zu gehen. Der Kondor gilt diente den Indios als goettliches Symbol fuer Weisheit. Sechs dieser Voegel kreisen eine Weile ueber unseren Koepfen, im Licht der untergehenden Sonne.

15. Mai 2006
Chivay - Cusco
Die laengste und letzte Wegstrecke dieses ersten Reiseabschnittes steht heute auf dem Programm. Von Chivay aus fahren wir auf der holprigen Strasse retour ueber den 5000 Meter hohen Pass bis zum Abzweiger nach Puno, der groessten Stadt am Ticitcacasee. Da wir in Puno in einer Woche nochmals uebernachten werden, fahren wir gleich weiter, um Cusco noch vor acht Uhr zu erreichen. Trotz der unzaehligen WC-Stopps (Wir sollen viel Trinken in der Hoehe, heisst´s) treffen wir bereits nach zwoelf statt der vorausgesagten vierzehn Stunden am Endziel ein - doch von der sagenumwobenen Inka-Stadt erkennen wir in der Dunkelheit nicht mehr viel. Morgen dann ...

Mai I - Ecuador

2006-05-04T00:28:00.000+02:00

28. April 2006
Quito
Morgens um 10 Uhr treffe ich im Hotel in Quito meine Reisegruppe, mit der ich in den kommenden acht Wochen Suedamerika von Westen nach Osten durchqueren werde. Oh my dear, ich bin der einzige, dessen Muttersprache nicht Englisch ist: Zum einen das kanadische Paerchen (Vancouver), Cristina und Stuart, zwischen 40 und 50, und dann die grosse Englaender Fraktion: Jacqueline, Antonia, Patrick, Richard, Bella und Georgina (alle zwischen 33 und 18). Nun, Englaender sind Englaender - tremendously amazing and gorgeous! - und ich bin Schweizer, und werde dies auch weiterhin bleiben. Nebst der Indio-Kultur werde ich also auch etwas von den ziemlich exotischen englischen Traditionen zu sehen bekommen. Splendid, isn't it?

Das Zentrum von Quito ist leicht zu ueberblicken: Einige wunderschoene Plaetze, umgeben von gut erhaltenen spanischen Kolonialhaeusern und unzaehligen Kirchen. Nachmittags spaziere ich durch die Gassen der Altstadt, lese ein Buch ueber die Nazca-Linien (Danke, CS!) auf dem Balkon eines Innenhofs und kaufe mir eine neue Sonnenbrille (die alte wurde mir, wie dem aufmerksamen Leser bekannt sein wird, in Ushuaia im Flugzeug gestohlen). Sieht ziemlich astronautenmaessig aus - fuer gerade mal zwei Dollar!

29. April 2006
Quito - Baños
Schon frueh morgens fahren wir mit unserem Dragoman-Truck los. Den Weg aus Quito zu finden, ist kein Kinderspiel. Signalisation gibts hier keine, jedoch jede Menge Einbahnstrassen und viele gruene Huegel, die sich alle erstaunlich aehneln. Nach verzweifelten eineinhalb Stunden lassen wir uns den Weg aus der Stadt von einem Taxi zeigen.

Tagesziel ist Baños, ein kleines Doerfchen am Fusse eines ziemlich aktiven Vulkanes. 1999 musste Baños fuer ueber ein Jahr evakuiert werden - wegen Eruptionsgefahr! Unser Campingplatz (gefuehrt vom Churer Franco) liegt etwa 10 Kilometer ausserhalb des Dorfes. Ob die Distanz reichen wuerde, wenn der Berg explodiert, ist zu bezweifeln.

30. April 2006
Amazonas
Nur drei Auto-Stunden entfernt von Baños (holprige Naturstraesschen) empfaengt uns ueppiges Pflanzendickicht und schwuelfeuchte Tropenluft: Der Rand des Amazonasbeckens. Eine zweitaegige Exkursion fuehrt uns hier hin, in die Region von Puyupungo.

Multinationale Fastfoodketten wie McDonalds oder Burgerking holzen unglaubliche Mengen von Regenwald ab, um Rinderzucht zu betreiben. Ein einziger lummeliger Hamburger bei McDonalds enspricht 200kg Biomasse, erklaert uns unser Regenwaldguide, der ebenfalls mindestens 200kg Biomasse entspricht. Darum: wenn schon suedamerikanisches Fleisch, dann bitte argentinische Pampasrinder, die ihr Leben draussen in der weiten Steppe Argentiniens verbringen. Klaro?

Der Indiohuehne fuehrt uns an einen idyllischen Wasserfall mitten im Urwald, zeigt uns verschiedene Heil- und Nutzpflanzen und organisiert uns eine Flussfahrt in Kanus, beziehungsweise ausgehoehlten Baumstaemmen, die ziemlich loechrig sind. Die Kanus fuellen sich rasch mit Wasser, was eine gute Bodenhaftung bewirkt. Dies wiederum ist unguenstig, v.a. in reissenden Stromschnellen. Der durch die kreischenden Englaenderinnen verursachte Pfeifton in meinem Ohr (als wir im steilsten Flussabschnitt fuer einige Minuten stecken bleiben) werde ich fuer Stunden nicht los.

Die Kanufahrt fuehrt uns zu einem Amazonasdoerfchen, einer Ansammlung einiger Holzhauser auf Stelzen: unser Nachtlager! Ziemlich abgelegen und rustikal. Waehrend also meine Schweizer Apresskifreundestruppe in Ischgl zu "Sierra Madre" schunkelt, beschraenke ich mein Schunkeln auf die Haengematte, unter Palmen und Urwaldbaeumen, direkt am Fluss, mit Musik von Santana im Kopfhoerer.

Abends praesentiert uns der lokale Schamane seine Heilkunst. Sein "Opfer" (das englische Stadtmaedchen im pinkfarbenen Lacoste-Shirt und mit pinkfarbener Paris-Hilton-Sonnenbrille) wird tuechtig mit Tabakrauch eingenebelt, unertraeglich lange von einem getrocketen Bananenblattwedel abgewedelt und schliesslich mit gegurgeltem Kaktuslikoer bespuckt und eingerieben. Das bringe Glueck. Da ziehe ich es vor, den Kaktusschnapps selber zu trinken.

Kurz vor der verdienten Nachtruhe dann merken wir (fuenf Maenner), dass die gefuerchtete "Cockroach-Fiesta" genau in unserer Huette stattfindet - wohl ein jaehrliches Gipfeltreffen aller vereinigter Kakerlaken des ganzen westlichen Amazonasbeckens! Der Balken direkt ueber meinem Kopfkissen scheint einer der Hauptverkehrsachsen der Krabbelviecher zu sein. Das loechrige Moskitonetz zwischen mir und dem knisternden Treiben kann mich nur bedingt besaenftigen. Vielleicht haette ich mich doch von Kaktusschnapps bespucken lassen sollen.

1. Mai 2006
Amazonas
Nach dem Urwaldfruehstueck, das aus Ruehrei, Fruchtsalat, Cornflakes, Pancakes und Toasts besteht, zeigt uns die ortsansaessige Toepfersfrau ihre Handwerkskunst. Wir verabschieden uns von den Dorfbewohnern, geniessen bei einem Aussichtspunkt einen letzten atemberaubenden Blick auf den Urwald und kehren dann in die Bergregion Ecuadors zurueck.

Im Dorf Fatima besuchen wir eine Tieraufzuchtstation, deren Zweck es ist, die lokale Bevoelkerung mit den bedrohten Tierarten vertraut zu machen:
- Tapiren http://de.wikipedia.org/wiki/Tapir
(urspruengliche Kreuzung aus Nashorn und Pferd!)
- Agutis http://de.wikipedia.org/wiki/Aguti
- Capybaras http://de.wikipedia.org/wiki/Capybara
- Boa Constrictors, Riesenschnecken, Schildkroeten, Papageien

2. Mai 2006
Baños - Cuenca
Etwa 400 Kilometer Fahrt mit dem Truck stehen heute auf dem Programm. Erstaunlicherweise kann ich im Truck lesen, ohne dass mir schlecht wird - gluecklicherweise ist mein Rucksack mit einem ahnsehlichen Buechervorrat gefuellt.

"Drops of Jupiter" von der englischen Musikgruppe "Train" (http://www.hitparade.ch/showitem.asp?interpret=Train&titel=Drops+Of+Jupiter+%28Tell+Me%29&cat=s) wird mittels einer undemokratischen Abstimmung zu unserer Truckhymne erkoren und wird fortan jeden Morgen frueh bei vollster Lautstaerke meine schlaefrigen Ohren martern. Englaender ...

Immerhin ist die Truckmusikanlage mit iPod bespielbar, was ich natuerlich tagtaeglich schamlos ausnutze und mich mit Schweizer Mundartrock revanchiere! Ach ja, Englaender reagieren allgemein unsicher auf jegliche Musik, deren Texte nicht in englisch gesungen werden. Kuenstler und Gruppen wie Shakira, Santana oder Eros Ramazotti scheinen nicht in der Playlist populaerer Radiostationen Englands zu stehen. Da erwartet mich wohl anstrengende Missionsarbeit ...

3. Mai 2006
Cuenca
Gibt's was stilvolleres als eine kubanische Zigarre zu schmauchen, dazu portugiesischen Portwein zu geniessen und auf dem Kopf einen originalen Panamahut zu tragen? Echte kubanische Zigarren sind nur in Kuba zu finden, echten portugiesischen Portwein gibts nur in Portugal, doch die Heimat der Panamahuete ist nicht Panama, sondern eben Cuenca, die drittgroesste Stadt Ecuadors (frueher galt fuer die Europaer der Hafen Panamas als Eingangstor Suedamerikas. Alles, was aus Suedamerika nach Europa gelangte, wurde in Panama verschifft - auch die edlen Strohhuete eben. Daher der irrefuehrende Name. Weitere Theorien siehe unter http://de.wikipedia.org/wiki/Panamahut).

Den Aufenthalt in Cuenca nutze ich selbstverstaendlich, um eine der Hutmanufakturen zu besichtigen. Juan Fernandez, Sohn der Besitzerfamilie von "El Barranco", fuehrt uns persoenlich durch den Betrieb, erklaert wie die Huete entstehen und weshalb sie so begehrt sind. Stolz fuehrt er uns in den fuer Besucher sonst geschlossenen Familien-Clubraum, wo er uns einen Zuckerrohrschnapps offeriert und ueber die Stadtgeschichte von Cuenca erzaehlt. Einmal mehr ueberwaeltigt mich die Gastfreundschaft der Suedamerikaner.

Ach ja, auf kommenden Fotos werde ich oefters mit stillvoller Kopfbedeckung zu sehen sein. Dieses Souvenir war Pflicht!

April VII - Buenos Aires Jamiroquai

2006-04-28T22:25:00.000+02:00

Der untenstehende Konzertbericht (von mir) wurde auf hitparade.ch veroeffentlicht.

Jamiroquai, 22. März 2006, Club Ciudad de Buenos Aires
Jamiroquai begeistert 20'000 Suedamerikaner
Fuer zwei Wochen entfliehen die englischen Discofunk-Goetter von Jamiroquai dem grauen britischen Fruehlingsregen-Alltag. Ihre zweiwoechige Suedamerikatournee fuehrt sie u.a. nach Rio de Janeiro, Sao Paulo, Caracas oder Mexico City. Hitparade.ch war beim Eroeffnungskonzert in Buenos Aires live mit dabei.

Dass Suedamerikanern Salsa und Merengue im Blut liegt, ist bekannt, doch auch andere Musikstile vermoegen die Latinos zu begeistern. Aktuelle Tourneen auf dem Kontinent von Oasis oder U2 waren aehnlich wie in Europa innert weniger Minuten ausverkauft. Das Gratiskonzert von The Rolling Stones Ende Februar an der Copacabana in Rio de Janeiro zog eineinhalb Millionen Menschen an. Auch moderner Discofunk scheint die Massen zu mobilisieren. Das Eroeffnungskonzert der Suedamerika-Tournee von Jamiroquai vermochte 20'000 auf das Gelaende des Club Ciudad de Buenos Aires zu locken.

Die acht Englaender mit Frontmann Jay Kay zeigten eine traditionell begeisternde Performance auf der Buehne. Viele Songs aus alten Alben wurden vollstaendig neu interpretiert. So klang Space Cowboy funkier denn je. Hits wie Cosmic Girl, Little L, Alright, Black Capricorn Day oder die aktuellste Single (Don't) Give Hate A Chance animierten die Zuschauer zum Huepfen. Fuer mehr Bewegung blieb bis weit hinten auf dem Konzertgelaende kein Platz. Die dicht gedraengte Menschenmenge scheint sich solche Verhaeltnisse, die in Europa hoechstens wenige Meter direkt vor der Buehne anzutreffen sind, gewohnt zu sein. Dennoch blieb die Atmosphaere erstaunlich friedlich.

Jay Kay zeigte sich wie ueblich mit seiner silbernen Strahlen-Kopfbedeckung, als waere er ein Space Cowboy der mit seiner glaenzenden Pfauenrad-Aura ein Cosmic Girl zu beeindrucken beabsichtigte. Die ersten Songs sang und tanzte er in einem farbenpraechtigen, traditionellen Indio-Poncho - selbstverstaendlich zur Begeisterung der suedamerikanischen Zuschauer. Seine einzigartigen und unnachahmbaren Tanzbewegungen setzten auch das argentinische Publikum in Erstaunen.

Zum Abschluss und als Zugabe liess die Band das Parkgelaende mit dem Gozilla-Kracher Deeper Underground in fuer europaeische Verhaeltnisse wohl undenkbarer Lautstaerke erschuettern: Ein dröhnend kröhnender Abschluss eines unvergesslichen Konzerterlebnisses!

April VI - Salta und Jujuy

2006-04-28T03:04:00.000+02:00

18. April 2006
Buenos Aires - Salta
Juhuu! Ich hab Besuch erhalten aus der Schweiz! Zusammen mit Christina fliege ich von Buenos Aires fuer sechs Tag in den Norden Argentiniens, nach Salta.

Die drei noerdlichen Provinzen Salta, Jujuy und Tucumán gelten als aermste Region des Landes, aber auch als landschaftlich schoenste und kulturell reichhaltigste. Davon moechten wir uns ueberzeugen lassen.

Unser Flug mit Aerolineas Argentinas verlauft erstaunlich puenktlich. Eher ungewoehnlich fuer Argentinien. Im Hostal in Salta merke ich aber, dass mein Rucksack wiederum vom Bodenpersonal des Flughafens durchgewuehlt wurde. Diesmal hatte ich wirklich alle wertvollen Gegenstaende vorgaengig in mein Handgepaeckt verstaut. Lediglich ein von Merengue ueberzogenes Alfajor (Buiscuit-Caramel-Buiscut-Sandwich) fehlt - hoffentlich hat der entsprechende Flughafenmitarbeiter auch kraeftig husten muessen. War doch schon eher am Ende seiner Haltbarkeit angelangt, das Alfajor.

19. April 2006
Salta la linda
Frueh Morgens, also etwa um halb elf Uhr (Suedamerika ...) machen wir uns auf den Weg um die Innenstadt Saltas kennenzulernen. In der Markthalle lassen wir uns ein Fruehstueck servieren. Zwei Tassen Schwarztee, vier suesse Gipfeli. Kostet zwei Pesos, also etwa 70 Rappen. Unglaublich.

Wie in jeder von Spaniern gegruendeten Kolonialstadt Argentinies befindet sich im Zentrum der Stadt ein quadratischer Platz, umgeben von den wichtigsten staedtischen Einrichtungen: Cabildo (Rathaus), Kathedrale, Banken und Polizei. Die Plaza de Armas von Salta ist lebhaft, gesaeumt mit Palmen und Zitronenbaeumen. In den Lauben am Rand des Platzes laden Strassencafés zum Verweilen ein.

Am Nachmittag besteigen wir zu Fuss den Cerro San Bernardo, einen Aussichtsberg am Rande Saltas, der die Stadt um ungefaehr 500 Meter ueberragt. Fuer Einheimische ist es unvorstellbar, dass wir auf den Berg hochlaufen - schliesslich wuerde die Luftseilbahn eine schnellere und bequemere Besteigungsmethode bieten. Doch genau darum gehts doch bei Bergbesteigungen: das Ziel aus eigener Kraft erreichen. Oben angekommen stellen wir fest, dass auf der Hinterseite des Berges sogar eine geteerte Strasse hochfuehrt ... Ha! Im Gegensatz zu den Anderen hier oben duerfen wir unser Glacé ohne schlechtes Gewissen geniessen. Und wie!

Abends essen wir auf mehrfache Empfehlung hin im "Boliche de Balderama". "Boliche" bedeutet etwa Schuppen oder Laden, "Balderama" ist der legendaere, mittlerweile in die Jahre gekommene, schwergewichtige Besitzer des Lokals. Geboten werden regionale Spezialitaeten und Live-Folklore. Touristenfalle? Wir sind uns nicht sicher - das Geschunkel, Geklatsche und die Polonaise erinnerte verdaechtig stark an den Musikantenstadl - doch die anderen zweihundert Gaeste waren allesamt Argentinier jeden Alters, die doch eigentlich etwas von ihrer Kultur verstehen muessten. Also geniessen wir den Abend, beobachten die Gaucho-Taenze, schlemmen wie immer im Uebermass und schmelzen dahin ob der sehnsuechtigen melancholischen Gesaengen der Gitareros. Viva Argentina!

20. April 2006
Cachi / Calchaquí / Cafayate
Die Zeit reicht uns nicht, um die Gegend auf eigene Faust erkunden zu koennen, also entschliessen wir uns, per gebuchter zweitaegiger Exkursion den Sueden der Provinz kennenzulernen. Jaco, der Indio-Guide fuehrt uns zusammen mit zwoelf Argentinern per Bus durch die Schluchten und Hochebenen, vorbei an einzigartigen Landschaften, Kaktuswaeldern und malerischen Doerfern.

Wir fahren erklimmen fahrend einen 3'800m hohen Pass und ueberqueren die "Vor-Anden". Dahinter verbirgt sich das Valle de Calchaquí, ein langgezogenes, fruchtbares Hochtal, das noch stark von der Indiokultur gepraegt ist. Jaco erzaehlt uns von einer Schule, in die die Kinder am Montag Morgen per Pferd reiten. Die Pferde finden den Heimweg selber, die Kinder wohnen bis Freitag Abend in der Schule, bis sie von den Eltern wieder per Pferd abgeholt werden.

Wir fahren entlang von Mais-, Kartoffel- und Quinoafeldern. Um die Kartoffeln laenger aufbewahren zu koennen (bis zu sechs Monate), werden sie getrocknet, und am Abend vor dem Verbrauch in Wasser eingelegt. Die Frucht des Algarrobo-Baumes (Johannisbrotbaum) wird getrocknet, gemahlen und zu einem suessen Teig verarbeitet. Die daraus gebackenen Kuchen (Pataí) sollen aphrodisierende Wirkung haben.

Die urspruengliche Sprache der Indios ist Quetchua. Noch heute ist Quetchua weit verbreitet in den Andenhochtaelern. Spanisch gilt als Fremdsprache. Trotz den erfolgreichen Missionsbemuehungen der Spanier (v.a. Jesuiten) wuden viele Traditionen und Attribute frueherer Glauben bewahrt. Die Indios kennen kein Wort fuer Zukunft. Da alles Existierende ein Kreislauf darstellt, auch die Zeit, wird die Zukunft als Vergangenheit betrachtet.

Ebenfalls besteht kein Wort fuer die "3. Person singular", also "Er" oder "Sie". Da jene Person, von der jeweils gesprochen wird, Teil einer menschlichen Gesamtheit ist, wird von ihm als "wir" gesprochen (da "er" ebenso wie "ich" und "du" zu "wir" gehoert. Es gibt also nur "ich", "du" und "wir".

Die Religion der Indios im Calchaquí-Tal kannte viele Gottheiten: wichtiste Gottheit ist die Mutter Erde, Pachamama, auf die man immer wieder trifft in Suedamerika. Die vier Elemente werden durch vier Tiere versinnbildlicht:

- Feuer = Schlange (Blitz, bedeutet Macht)
- Luft = Kondor (Fliegen, bedeutet Wissen)
- Erde = Nando, Strauss (Fruchtbarkeit, tanzt nach dem Regen)
- Wasser = Frosch (ebenfalls Fruchtbarkeit, singt nach dem Regen)

Der Sonnenuntergang ueber der Quebrada de las Flechas (Pfeilschlucht) ist ueberwaeltigend. Die an sich schon tiefroten Felsformationen beginnen nun im Licht der Abendsonne zu leuchten. Jaco beginnt argentinische Volkslieder zu singen. Die zwoelf Argentinier im Bus stimmen bald mit ein, klatschen im Takt, Lied um Lied.

Abends uebernachten wir im Weinbaustaedtchen Cafayate, unweit der Grenze zur Provinz Tucumán.

21. April 2006
Cafayate / Quebrada de Cafayate
Trinken wir in Europa argentinischen Wein, so stammt er meistens aus der Provinz Mendoza. Mehrfach haben mir Argentinier aber erklaert, dass die besten Weine des Landes aus Cafayate stammen. Selbstverstaendlich muss die ueberprueft werden. Also besichtigen wir morgens um halb elf Uhr zwei Weingueter (das juengste der Region, Domingos Hermanos, und das aelteste, La Banda/Vasija Secreta). Das der Wein auch degustiert werden muss, versteht sich von selbst.

Spezialitaet der Region sind die suessen Torrontés-Weissweine. Die Traubensorte wurde frueher in Spanien grossflaechig angepflanzt. Als vor ueber hundert Jahren aber eine Reblaus-Pest praktisch alle Rebbestaende in ganz Europa ausrottete, sah man sich gezwungen, Jungpflanzen der nach Suedamerika gebrachten Reben wieder neu in Europa anzusiedeln. Auf die "Rueckschaffung" von Torrontés hatte man verzichtet. In Cafayate werden aber auch die fuer Argentinien typischen Sorten wie Malbec, Cabernet Sauvignon oder Merlot angebaut.

Ueber Mittag sehen wir uns gezwungen, beim Vorbeilaufen an einer Heladeria (Glacéladen) die Glacésorten Tuna (Kaktusfeige) und Torrontés auszuprobieren. Auch Cabernet und Algarrobo steht zur Auswahl.

Nachmittags fuehrt uns Jaco durch die beruehmte Quebrada de Cafayate, eine beeindruckende Schlucht aus rotem, gelben und orangen Gestein. Einzelne Felsformationen erinnern an Schokosplitter, an einen sitzenden Frosch, an den Grand Canyon, an ein Amphitheater oder die untergehende Titanic. Immer wieder halten wir an, um fotografieren zu koennen, doch die Zeit ist zu knapp, um alles geniessen zu koennen. Wochenlang koennte man wohl durch die Quebrada de Cafayate wandern, immer wieder neue Felsskulpturen ausfindig machen.

22. April 2006
Tren a las Nubes / Salinas Grandes / Purmamarca / Maímara
Um die Provinz Jujuy und den Norden Saltas kennenzulernen, buchen wir ebenfalls eine zweitaegige Tour. Diesmal besteht die Gruppe nur aus auslaendischen Touristen: zwei Basken (Mutter und Tochter), ein Amerikaner, eine Franzoesin und wir zwei. Mit einem Mini-Trackbus fahren wir fruehmorgens los.

Englische Ingenieure verbanden vor etwa hundert Jahren viele groessere argentinische Staedte mit Eisenbahnenlinien. Der Tren a las Nubes (Zug in die Wolken) suedlich von Salta ist legendaer. Die Schienen fuehren durch Kehrtunnels und ueber Viadukte von der Tiefebene Saltas ueber die Voranden, das Altiplano (Hochebene) und schliesslich ueber die Anden bis nach Peru. Entlang dieser Eisenbahnlinie fahren wir - Bruecken ueberqueren wir zu Fuss, um besser Fotos schiessen zu koennen, erklaert man uns, doch der wahre Grund ist wohl die Gefahr eines Einsturzes der Bruecke bei grosser Belastung.

Noch waehrend dem Anstieg halten wir an - erste Motorpanne, dunkler Rauch steigt aus der Motorhaube empor. Dies sei normal, komme oefters vor. Ein anderer Reisebus haelt an und hilft uns.

Kurz nach der Passhoehe auf 4080m erreichen wir das Altiplano. Nur etwa 80 muehsame Kilometer entfernt vom fruchtbaren Tiefland, doch die Landschaft koennte anders nicht sein. Steppe mit duerren Bueschen, sanfte Huegel und in der Ferne schneebedeckte Andengipfel. Auf der Fahrt koennen wir Vicuñas (Lama-Art), Zuris (Nandu, suedamerikanische Straussenvariante) und Kondore beobachten.

Am Nachmittag erreichen wir die Salinas Grandes - Salzseen, Ueberbleibsel laengst ausgetrockneter Seen. Eine halbe Stunde spazieren wir auf der blendend weissen Flaeche umher. Das grelle Sonnenlicht blendet.

Der naechste Pass liegt auf 4200m - und kurz darauf folgt die zweite Autopanne. Diesmal streikt nicht unser Fahrzeug, sondern jenes von einer franzoesischen Touristenfamilie. Reifenschaden. Wir halten an und helfen.

Im Staedtchen Purmamarca mit seinem "Hausberg", dem "Berg der sieben Farben", lassen wir uns von den Farben eines Indiomarktes ueberwaeltigen, bestaunen einen angeblich ueber 1000jaehrigen Baum und besichtigen die kleine Kirche, deren Moebel und Dach vollstaendig aus Kaktusholz besteht.

23. April 2006
Tílcara / Humahuaca / Quebrada de Humahuaca
Fotos folgen
In Tílcara laesst sich eine zu einem guten Teil restaurierte Pucara besichtigen - eine Indiosiedlung aus Vorinka-Zeit. Mehrere solche Siedlungen solls frueher im Tal der Quebrada de Humahuaca gegeben haben. Alle befinden sich aus strategischen Gruenden auf steilen Huegeln im Tal. Tílcara bot zwischen 600 bis 1480 (Einfall der Inkas) Unterkunft fuer etwa 4000 Einwohner. Die einflussreichsten unter ihnen wohnten ganz zuoberst auf dem Huegel: Haeuptlinge, Priester, Medizinmaenner und Krieger.

Fruehere Pucaras erkennt man leicht dank den vielen teils bis zu 10 Meter hohen Kakteen. Die Kakteen speichern Fluessigkeit und tragen im Fruehling Fruechte. Damit sind sie lebendige Nahrungsmittelspeicher in Zeiten von Belagerungen. Interessantes Detail: Die Bewohner der Pucaras mussten sich nicht um die Vermehrung der Kakteen kuemmern: Die Samen der gegessenen Fruechte wurden mit dem Kot ausgeschieden - Ueberall wo Toiletten waren, findet man heute riesige, uralte Kakteen!

In Tílcara sowie in Humahuaca spazieren wir durch die bunten Maerkte auf den Dorfplaetzen, besichtigen die Kirchen (ebenfalls wieder mit Moebeln aus Kaktusholz), geniessen einheimische Spezialitaeten und bestaunen zwei Inka-Mumien im historischen Museum.

April V - Colonia / Uruguay

2006-04-28T02:43:00.000+02:00

Mittwoch, 12. April 2006
Colonia (Uruguay)
Fluss oder bereits Meer? Der Rio de la Plata sei der breiteste Fluss der Welt, behaupten die Argentinier. Im Norden von Buenos Aires entsteht er, in Tigre, wo mehrere Fluesse aus dem Landesinnern ihr von der Erde braun gefaerbtes Wasser in einem Labyrinth aus Kanaelen, Inseln und Deltas zusammenfliessen lassen. Sein Name erhielt der Rio de la Plata vom Geruecht, er enthalte unglaubliche Mengen an Silber. Das Edelmetall gibts zwar in der braunen Bruehe, doch kaum einer der vielen Einwanderer ist davon reich geworden.

Der Rio de la Plata ist ueber hundert Kilometer breit, einige hundert Kilometer lang und muendet direkt in den atlantischen Ozean. Am Buenos Aires entgegengesetzten Flussufer liegen die suedlichen Kuestenstaedte Urugays. Eine Katamaranfaehre bringt mich fuer einen Tagesausflug innerhalb einer Stunde ins Staedtchen Colonia.

Colonia ist klein, bietet mit seinen vielen erstaunlich gut erhaltenen Haeusern aus Kolonialzeiten eine erholsame Atmosphaere. An Weekends fluechten sich viele Porteños in die Schatten spendenden gepflasterten Gaesschen Colonias oder an die Straende der angrenzenden Kueste. Colonia hatte ich mir groesser vorgestellt (der urspruenglich geplante Zweitagesausflug waere bestimmt nicht noetig gewesen, das Staedtchen ist in wenigen Stunden vollstaendig besichtigt). Doch ich fuehle mich wohl, knipse die idyllischen spanischen und portugiesischen Bauten, bestelle seit laengerer Zeit wieder einmal Fisch zum essen und setze mich nachmittags in ein schattiges Strassencafé.

Der Ausflug nach Uruguay war kurz, doch die zeitlich beschraenkte Flucht vor der Grossstadt Buenos Aires tat seine Dienste!

April IV - Buenos Aires Barrios

2006-04-13T20:28:00.000+02:00

18. Maerz bis 27. April 2006
Barrios de Buenos Aires
Jedes Quartier in Buenos erzaehlt seine eigene Geschichte, von den ersten Einwanderern, von seinen Bewohnern, von historischen Ereignissen, von Musik, Kultur, Leben und Tod. Der Tango "Los cien barrios de Buenos Aires" besteht aus hundert Strophen, jede besingt ein anderes Quartier der Stadt. Kurzversion und Hoerprobe gibts auf http://www.todotango.com/spanish/biblioteca/letras/letra.asp?idletra=2374

Im Microcentro befinden sich heute die Banken, die Boerse, die Fussgaengerzone. Tagsueber sind Nerven und Geduld von Vorteil, fuer denjenigen, der eine der belebten Strassen ueberqueren will. Ruhe keht in diesem Viertel nie ein, auch nachts nicht. Im Microcentro verbringe ich einen grossen Teil meiner Freizeit, erliege den Verlockungen des Konsumzwanges, schaue Strassenmusikern zu, besuche Kunstausstellungen, probiere saemtliche Glacésorten und ... staune, als mir eine alte Dame mit Hut winkend und von Hollandfaehnchen schwingenden Argentiniern umgeben ueber den Weg laeuft: Queen Beatrix, die hier einen halb privat (Maxima, die Frau von Prinz Willem, ist Argentinierin) halb offiziellen Besuch abstattet.

Noch mehr staune ich, als ich in einer kleinen Seitengasse aus einer kleinen Confiteria trete (in der ich, der der Suessigkeitensucht weiterhin sehr treu ergeben ist, ein - man muss es probiert haben - Alfajor kaufte) und fast zwei Kravatten tragende Banker ueberrannte: Joerg und Costa, mit denen ich die vergangenen drei Jahre in der CS zusammenarbeitete. Buenos Aires, eine 15-Millionen-Stadt am anderen Ende der Welt ...

Das vor allem von Italienern besiedelte Boca im Sueden der Stadt wurde waehrend einer Epidemie von den Reichen verlassen, die sich in Recoleta niederliessen. Recoleta ist heute Wohn- und Geschaeftsquartier, mit Shopping-Centers, dem beruehmten Friedhof, Kinos, gruenen Parks und vielen Bars und Restaurants. In Recoleta fuehle ich mich wohl, verbringe hier v.a. die Weekends. Im Park bei der Plaza de Francia lausche ich mit einigen hundert Maté trinkenden Jugendlichen an einem sonnigen Sonntag Nachmittag einem improvisierten Gratiskonzert einer argentinischen Rockband.

Retiro nennt sich die Gegend um den Hauptbahnhof und das Busterminal. Breite Verkehrsachsen wie die Avenida Libertador oder die 16-spurige Avenida de 9 Julio sind die Pulsadern der Stadt. Um die Avenida de 9 Julio zu ueberqueren, reicht eine Gruenlichtphase nicht ... Die Porteños behaupten, die Strasse sei die breiteste innerhalb einer Stadt auf der Welt. In Rio solls jedoch eine 18-spurige geben. Ich werds persoenlich nachzaehlen gehen, im Juni dann.

Die Wohngegenden Belgrano, Palermo Hollywood und Las Cañitas (wo ich fuer sechs Wochen untergebracht bin) sind eher reicheren Porteños vorenthalten, jedoch innerhalb 30 Minuten per Bus oder Subte (U-Bahn) vom Geschaeftsviertel erreichbar. Mit Einheimischen gehe ich an einem Sonntag Abend Maté trinken in einem Park in einem Wohnquartier. Auf einem Platz mitten im Quartier tanzen dutzende junge und alte Paerchen Tango. Keine Touristenfalle, kein ausserordentlicher Nostalgieanlass, sondern improvisierter und spontaner Ausruck von Lebensfreude und Kulturverbundenheit. Ich beschliesse, dieses wahre und ehrliche Bild des argentinischen Tangos in Erinnerung zu behalten und verzichte auf eine jener ueberzahlten Touristen-Dinner-Tangoshows in einem Fuenfsternehotel.

Palermo Viejo war eine ruhige Wohngegend der Mittelklasse, ein- oder zweistoeckige Haeuser mit praechtigen Fassaden. Das Quartier erlebt seit einigen Jahren einen Boom. Abends fuellen sich die Bars und Restaurants an der Plaza Serrano, wummernde Baesse droehnen aus Diskotheken auf die Strasse, Second-Hand-Shops preisen ihre Ware neben Designer-Laeden an. Die Argentinier Cecilia und Sebastian laden mich ein, sie an einem Mittwoch Abend ins "La Viruta" (http://www.lavirutatango.com/) zu begleiten. In diesem Tanzlokal treffen sich unkomplizierte junge und alte Tanzbegeisterte, um das Tangorevival zu zelebrieren. Waehrend eineinhalb Stunden wird Tangotanzunterricht geboten, bescheiden schliesse ich mich den Anfaengern an und lerne den Grundschritt. Der lange als verstaubt geglaubte Tanz gilt heute wieder als modern und trendy in Buenos Aires. Electrotango droehnt aus den Lautsprechern der coolsten Bars.

Die grossen Zeiten San Telmos scheinen vorueber zu sein, doch noch immer laden vertraeumte Seitengaesschen, belebte Plaetze und unzaehlige kleine Bars zum flanieren ein. Hauptattraktion des Quartiers sind die vielen Antiquitaetenshops und der sonntaegliche Markt.

April III - Buenos Aires Cowparade

2006-04-11T21:06:00.000+02:00

18. Maerz bis 27. April 2006
Puerto Madero

Puerto Madero bedeutet "hoelzerner Hafen". Der lange Hafensteg aus Holz, an dem frueher direkt hinter dem Zollgebaeude von Buenos Aires die Frachtschiffe aus Europa anlegten, hat den roten Backsteinlagerhallen Platz gemacht. Das Flussufer wurde mit Aufschuettungen vor etwa hundert Jahren um mehrere Kilometer verdraengt. Auf dem neu gewonnenen Land wurden Fabrikationsbetriebe, Zollabfertigungshallen, Schiffswerften und Arbeitersiedlungen errichtet. Diese Gebaeude erleben in neuster Zeit eine erstaunliche Renaissance: Bars, Diskotheken, Kunstgalerien und Lofts ziehen hippe Porteños ins Quartier. Puerto Madero boomt und ist trendy.

Die grossraeumigen Fussgaengerzonen umgeben vom Mix aus alter Hafenromantik und moderner Spiegel-, Beton- und Stahlarchitektur bieten die perfekte Kulisse fuer eine Freiluftausstellung. Zum Beispiel von verschiedenen Kuenstlern bunt bemalte Plastikkuehe. Tolle Idee! "Cowparade" wird dieses saisonale Spektakel genannt, dass waehrend drei Monaten dem Besucher Puerto Maderos zweihundert Ausstellungsexponate praesentiert.

Vermarktet wird die Cowparade von einer nordamerikanischen Gesellschaft, die ihrerseits stolz vor genau fuenf Jahren eine ebensolche Cowparade als Weltneuheit in den Strassen von Chicago zeigte, heisst's im Prospekt. Die Amis waren schon immer allen einen Schritt voraus. Wieso kommen wir Zuercher nie auf solche Ideen?!

April II - Buenos Aires Futbolísimo

2006-04-10T17:52:00.000+02:00

18. Maerz bis 27. April 2006
Futbolísimo - Von Huehnern und Pinguinen

Las gallinas son asi
Son las amargas de la Argentina
Cuando no salen campeónes
las tribunas estan vacias
yo soy de Boca señor
cantemos todos con alegria
aunque no salgas campeón
mi sentimiento no se termina
y dale bo y dale dale boca
y dale bo y dale dale bo
y dale bo y dale dale boca
y dale boca y dale dale bo.
Bostero Soy ...

So sind sie, die Huehner.
Sie sind die trockensten aus ganz Argentinien.
Wenn sie nicht Meister werden,
bleiben die Tribuenen leer.
Ich aber bin von Boca, Mann!
Wir singen alle mit Freude.
Auch wenn wir nicht Meister werden,
Meine Empfindung endet nicht!
Los geht's, Boca ....
Ich bin von Boca!

Bostero oder Gallinas? - Die wichtigste und existenziellste Frage in ganz Argentinien. Die Bosteros sind die Anhaenger (oder "hinchas") von den Boca Juniors, die Gallinas jene von River Plate. Beide Teams stammen aus Buenos Aires. Etwa die Haelfte aller Argentinier ist Bostero, ein Drittel Gallina. Spielen die beiden Teams in der Direktbegegnung gegeneinander, steht das Land still. Der "superclásico" zieht jeden und jede in den Bann. In der Schweiz koennte ich mir eine aehnliche Spannung hoechstens bei einem WM-Final zwischen Deutschland und der Schweiz vorstellen.

Doch bleiben wir realistisch. Die Deutschen haben dieses Jahr keine realen Chancen auf eine Finalteilnahme ...

Die Boca Juniors spielen in der Bombonera, ihrem Heimstadion in einem armen Hafenviertel von Buenos Aires. Weltruhm erreichte der Club dank Diego Armando Maradona, der ueber 10 Jahre bei Boca spielte, bevor er zu Napoli nach Italien wechselte.

Maradona ist mit Abstand Kultfigur Nummer Eins in Argentinien. Mit dem Siegestor gegen England an der Fussball-WM 1986 in Mexiko rettete Diego den Nationalstolz der Argentinier, die wenige Jahre zuvor im Falkland-Krieg gegen England klaeglich kapitulieren mussten (jene Niederlage kratzte heftig am Stolz der Argentinier, obwohl auf den rohstoffarmen Falkland-Inseln, oder Malvinas, wie sie hier genannt werden, nur gerade 5'000 Personen und 450'000 Pinguine wohnen). Maradona schoss diesen historischen Treffer mit der Hand - etwas, was nur Goettern erlaubt sei. Heute traegt er deshalb den Uebernamen "Dios". Wichtige Fernsehshows ohne Auftritt Maradonas sind in Argentinien undenkbar. Diego's Party-Manie ist beruechtigt. Wo er auftaucht, hinterlaesst er eine Schneise der Verwuestung, dampfende Berge leerer Alkoholflaschen. Jeder, der mit ihm einen Abend verbringen darf, wird unter den Tisch getrunken. Als Maradona vor einigen Jahren in eine neue Wohnung in einem renommierten Luxusviertel von Buenos einzog, feierte er seine Ankunft ausgelassen mit Feuerwerk inhouse, Barbecue-Orgien, DJ, Taenzerinnen. Am naechsten Morgen erhielt er die Kuendigung. Seit seinen Drogen-Entzugs-Aufenthalten in Kuba hat er einen neuen besten Freund: Fidel Castro. Das Gesicht Che Guevaras liess sich Maradona auf den Oberarm taetowieren, jenes von Fidel auf die Innenseite des Oberschenkels. Heute lebt Maradona wieder in Argentinien, und wenn er Streit mit seiner geschiedenen Frau hat, bei der er immer noch wohnt, so uebernachtet er auf dem Balkon seiner VIP-Lounge im Boca-Stadion.

Ich lasse es mir nicht nehmen, bei einer Partie in der Bombonera zusammen mit 60'000 weiteren Zuschauern live mit dabei zu sein. Mein nummerierter Sitzplatz ist unweit des aktivsten Fanblocks der Bosteros. Diese von allen tolerierte hartgesottene, aber friedliche Hooligan-Truppe nennt sich "la doce" (die Nummer 12). Ohne Unterbruch wird gesungen, geschrien, geklatscht und gehuepft. Argentinische Fussballfans haben eine einzigartige Gesangskultur. Ihre melodioesen und populaeren Gesaenge handeln v.a. von den gegnerischen Mannschaften.

Die Partie gegen die armen Jungs aus Banfield (Vorort von Buenos Aires) verlaeuft anfangs erstaunlich ruhig. Boca schiesst vor der Pause das erwartete Fuehrunggoal, erhaelt kurz darauf aber eine rote Karte. In der zweiten Halbzeit verhindert ein Feldspieler Bocas den Ausgleichstreffer mittels einer praechtigen Goalie-Parade. Leider mit den Haenden, was einen Penality fuer Banfield sowie die zweite rote Karte fuer Boca nach sich zieht. Das Stadion kocht. Banfield gleicht aus. Noch 20 Minuten verbleiben. Boca mit zwei Spielern in der Minderzahl. Da alle darueber informiert sind, dass sich ein Schweizer Tourist im Publikum befindet, der etwas geboten erhalten moechte, entschliessen sich die Spieler von Boca tatsaechlich, zehn Sekunden vor dem Schlusspfiff, einen Siegestreffer zu schiessen. 60'000 Fans huepfen weitere 20 Minuten im bebenden Stadion.
Y DALE BOOOO, Y DALE DALE BOCA!

April I - Buenos Aires und die Tuecken der Sprache

2006-04-10T17:46:00.000+02:00

18. Maerz - 27. April 2006
Buenos Aires und die Tuecken der Sprache
Es war einmal vor langer langer Zeit ... da studierte ich in der Schule fleissig und regelmaessig die Eigenheiten der spanischen Sprache. Aufgrund mangelnder Praxismoeglichkeiten verdraengte ich dann aber ebenso fleissig die mir angeigneten Kenntnisse in entfernte schattige Regionen meines Unterbewusstseins. Die ersten kommunikativen Kontakte meinerseits mit Eingeborenen vor Ort im Sprachdschungel des suedamerikanischen Kontinentes zeigten folgendes eindeutiges Ergebnis: Auffrischung unerlaesslich! Also entscheide ich mich, fuer drei Wochen einen Intensiv-Spanisch-Kurs zu belegen.

Die Ibero Spanish School (http://www.iberospanish.com/) unweit des Congreso im Zentrum von Buenos Aires bietet mir morgens vier Stunden Gruppenunterricht und nachmittags zwei Stunden Einzelunterricht. Da die Gruppe morgens sich auf den Italiener Mirco und mich beschraenkt, schreiten wir ziemlich rasch voran. Valeria, die Lehrerin, erklaert uns alle Zeitformen, und Zeitformen gibt's so einige im Spanischen:
- Presente
- Pesente erfecto
- Pasado Indefinido
- Pasado Perfecto
- Pluscuam Perfecto
- Futuro
- Futuro Perfecto
- Condicional
- Condicianl Perfecto
- Subjuntivo de Presente
- Indefinido de Subjuntivo
- Perfecto de Subjuntivo
- Pluscuamperfecto de Subjuntivo

Dies zur Information. Themawechsel.

Die spanischen Zeitformen sind superlaessig und spannend. Doch in Suedamerika wird kein Spanisch gesprochen. Mist! Ihre Sprache nennen sie Castellano (was nichts anderes bedeutet als "Die Sprache von Kastillien", einer Region in Spanien ... ). Argentinier sind grundsaetzlich Argentinier und keine Suedamerikanier. Also nix mit Castellano. Hier spricht man Argentinisch. Trifft vielleicht zu fuer Provinzargentinier, doch die Porteños (Einwohner von Buenos Aires) sind nicht Argentinier, sondern eben Porteños. Also nennen sie ihren Dialekt Porteño. Oder Lunfardo.

Lunfardo ist ein ziemlich sonderbarer Dialekt des, aeh, "Spanischen". Die ersten Porteños vor zweihundert Jahren stammten vorwiegend aus Spanien, doch der beachtliche Anteil Italiener ist verantwortlich fuer die vielen aus dem italienischen abgeleiteten Woerter. So geht man in Buenos Aires ueber Mittag eben nicht ins Restaurant um "comer una piza" (=eine Pizza essen), sondern "manchar una piza".

Stimmt nicht ganz. Porteños machen sich einen Spass daraus, bei einigen Woertern die Silben zu vertauschen. Aus "comer una piza" (eine Pizza essen) wird somit "manchar una zapi". Ein Kaffee (cafe) wird zum "feca", der Tango zum "otang", das allgegenwaertige Entschuldigung (permiso) zum "sopermi". Zwar wird ein alter Mensch (viejo) zum "jovie", aber ein junger Mensch (joven) bleibt "joven". Nur bei bestimmten Woertern wird dieser Silbentrick also angewendet. Und Achtung: Im "telho" kann man Hotelzimmer mieten, aber nur stundenweise ...

Wie erwaehnt, sind Argentinier prinzipiell keine Suedamerikaner, sondern eben Argentinier. Auslaendische Touristen werden "Gringos" genannt, Amerikaner sind "Yankees", Spanier "Gallegos", Japaner "Ponjas" (Silbentausch von "japon"). Die noerdlichen Nachbarn aus Peru sind "Peruacos", die Bolivianer "Bolitos" (was auch "kleine runde Kugel" bedeuted), und die Paraguayos "Paraguas" (Regenschirme). Fuer die Chilenen gibt's kein Wort, denn Chilenen existieren fuer Argentinier nicht. Doch davon spaeter.

Maerz IV - Santa Rosa / La Pampa

2006-03-28T00:10:00.000+02:00

12. Maerz 2006
Santa Rosa
Auf der Busfahrt von Puerto Madryn nach Santa Rosa (10h) wird tatsaechlich die deutsche Heldensage mit Siegfried, Brunhilde und dem Ring der Nibelungen auf DVD gezeigt – ganz amuesant, Benno Fuermann und Max von Sydow auf spanisch sprechen zu hoeren.

Nach neun intensiven Reisewochen mit Zeltabenteuern, Bergsteigen, vielen Hostalwechslen, auf See und per Bus, mit immer wieder neuen Menschen, nach neun Wochen Jugendherbergenromantik in denen mein Rucksack mein bester Freund wurde, tut es gut, an einem vertrauten Ort mit vertrauten Menschen eine Erholungspause einzuschalten.

In Santa Rosa bin ich zuvor zwar noch nie gewesen, aber gehoert habe ich schon viel von der Hauptstadt der Region La Pampa. Einige Mitglieder meines Empfangskommittees am Busterminal in Santa Rosa kenne ich. Mit ihnen teile ich eine Gemeinsamkeit: dieselben Ururgrosseltern. Vor ziemlich genau hundert Jahren wanderte einer deren Soehne ins zu jener Zeit florierende Argentinien aus und mit seinen sieben Kindern setzte er den Grundstein fuer mittlerweile ueber 200 Nachkommen in Suedamerika. Einige davon tragen immer noch denselben Nachnamen wie ich.

Am Busterminal erwarten mich Silvia (die 33jaehrige Eventmanagerin, die ich bereits von ihrer Schweizerreise vor drei Jahre kennengelernt habe), deren Cousinen Ana Valentina (28jaehrige Mutter vom kleinen Juan Sebastián), Maria Lis (20jaehrige Studentin, die zur Zeit die Semesterferien bei den Eltern in Santa Rosa verbringt) und Luis (30jaehriger Agronomieingenieur, der die Schweiz vor 12 Jahren schon besuchte).

13. Maerz 2006
Santa Rosa
In den naechsten Tagen wohne ich bei Laura und Rodolfo, den Eltern von Ana Valentina, Maria Lis und Luis. Die dritte Tochter, Maria José, ist 24jaehrig und zur Zeit fuer vier Wochen in Paris bei ihrem Freund Maxim. Die beiden kenne ich seit ihrem Schweizbesuch vom letztem Jahr. Die Familie freut sich, dass jemand aus ihrer Schweizer Verwandtschaft sie besuchen kommt und Interesse an der Familiengeschichte zeigt. In den kommenden Tagen werde ich vielen weiteren Verwandten vorgestellt. Der Familienstammbaum ist mein staendiger Begleiter. Der passendste Rahmen fuer solche Begegnungen ist in Argentinien ein Asado, ein Grillfest – besonders in der Pampa, einer sehr laendlichen und bodenstaendigen Region. Und solche Begegnungen gibts viele ...

Von wegen Begegnungen: Seit einigen Wochen finden Farmer der Umgebung immer wieder tote Kuehe auf den Feldern. Die Kuehe haben alle mehrere Einschussloecher von sehr heissen Geschossen – Nur Kugeln oder aehnliches sind keine zu finden in den Kadavern. Viele Farmer berichten von schnellen hellen Lichtern einige Meter ueber der Erdoberflaeche.

14. Maerz 2006
Santa Rosa
Luis nimmt mich heute mit auf einen Kundenbesuch einige Kilometer ausserhalb Santa Rosas. Mit seiner Unternehmung spezialisiert er sich auf Agronomie-Consulting, stellt den Farmern sein Knowledge zur Verfuegung, gibt ihnen Tipps und Empfehlungen. Die Felder, die wir besuchen, leiden zur Zeit an Insektenbefall und Wassermangel. Mit Chemie koennte etwas gegen die Insekten unternommen werden, aber um die Felder zu waessern, bleibt nur die Hoffung auf Regen. Seit einigen Jahren bleiben die grossen Regenfaelle aus.

Gegen Abend fahre ich mit Ana Valentina, dem knapp einjaehrigen Juan Sebastián und Maria Lis auf eine andere Farm, die von Ana Valentinas Ehemann, Sebastián, verwaltet wird. Wir beobachten einen Gaucho, wie er reitend eine Herde Kuehe in ein Gehege treibt um diese zu impfen. Anschliessend sattelt er fuer Maria Lis und mich je ein Pferd. Hm, wann bin ich zum letzten Mal geritten? Muss Jahrzehnte zurueckliegen. Die einminuetige Einfuehrung auf spanisch soll ausreichen, die Pferde seien sehr sanftmuetig, wird mir erklaert. Tatsaechlich, kurze Zeit spaeter reiten wir gemuetlich durch Sonnenblumenfelder. Die Sonne steht bereits tief, ein Fuchs schleicht sich ueber den Weg, eine Eule beobachtet uns neugierig. Der weite huegellose Horizont verstaerkt das Gefuehl von Freiheit. Wir versuchen einige Meter leicht zu traben, problemlos. Hey ich kann reiten! Dachte ich. Als die Pferde auf dem Rueckweg merken, dass ihr Zuhause nicht mehr weit entfernt ist, beginnen sie zu galoppieren. Nein, sie rennen. Mindestens in vierfacher Lichtgeschwindigkeit. Alle verzweifelten Versuche, die Tiere zu bremsen, bleiben ohne Erfolg. Nur mit Muehe und viel Glueck kann ich mich auf meinem Pferd halten, das erst zur Ruhe kommt, als wir zurueck bei der Farm sind. Der Gaucho lacht und erklaert, dies sei normal, die Tiere haetten eben eine Autopilotfunktion ...

Abends begleite ich Maria Lis, Luciano (deren Freund) und Silvia in ein Irish Pub. Jeden Dienstag steht hier Karaoke auf dem Programm. Gluecklicherweise stehen nur argentinische Songs auf spanisch zur Verfuegung – eine Teilnahme meinerseits steht also ausser Diskussion. Gegen ein Uhr morgens fuellt sich die Bar (ein Dienstag!) bis auf den letzten Zentimeter. Die ganze Stadt scheint hier versammelt zu sein und bejubelt frenetisch die teils erstaunlich guten, teils unheimlich grauenvollen Darbietungen.

15. Maerz 2006
Santa Rosa / Parco Luro / La Tramontana
Suedlich der Stadt lebte vor ueber hundert Jahren ein italienischer Einwanderer und Farmer, der Tiere aus Europa mitbrachte und diese hier zuechtete, u.a. Rothirsche. Nach dessen Tod verwahrloste die Farm, und die Tiere brachen aus ihren Gehegen aus. Erstaunlicherweise vermehrten sich die Hirsche in den umliegenden Waeldern (vorwiegend Caldén-Baeume) ziemlich rasch. Nachkommen des italienischen Farmers zaeunten ein Gebiet von 70 Quadratkilometern ein und erklaerten es mit Unterstuetzung der Provinzregierung zu einem Nationalpark. Im Maerz und April ist jeweils Brunftzeit der Hirsche. Meine Verwandten laden mich ein, an einer gefuerhten Abendtour dieses Spektakel zu beobachten und v.a. den eindringlichen Brunftschreien der Hirsche zuzuhoeren. Wir sehen ganze Herden dieser Tiere, Hirsche mit bis zu zehnmal verzweigtem Geweih. Heute waere zudem Vollmond, doch dieser versteckt sich hinter einer dicken Wolkenwand.

Nach dem Naturspektakel und dem ueblichen Barbecue fahren wir auf von heftigem Regen ueberschwemmten Naturstrassen zur Farm La Tramontana von Heraldo und Marta. Selbstverstaendlich sind auch sie zwei auf irgendeine Art und Weise mit mir verwandt. Wir uebernachten auf der Farm.

16. Maerz 2006
La Tramontana
Marta und Heraldo besitzen ungefaehr (so genau wissen sie dies selber nicht ...) eintausend Rinder, eintausend Schafe und etwa dreitausend Schweine - uebliche Zahlen fuer Nutztierfarmen in Argentinien. Rodolfo und Heraldo fuehren mich auf dem ganzen Gelaende (das einem kleinen Dorf gleicht) umher und erklaeren mir alle Ablaufe. Zu Ehren des Schweizer Besuchs gibts eine ganz besondere Grillspezialitaet zum Mittagessen: Lechón, ein kleines aufgeklapptes Ferkel auf dem Rost gegrillt!

Nach der ueblichen Siesta und einem Maté-Stuendchen mit Klapptisch und -stuehlen auf einem bewaldeten Huegel in der Naehe der Farm mit Sicht auf eine von hunderten Flamingos besiedelten Lagune stuerze ich mich in mein naechstes Reitabenteuer. Maria Lis und ich helfen Heraldo bei seiner Arbeit auf dem Land. Auf Pferden treiben wir etwa fuenfzig Schafboecke in ein Gehege. Die vier groessten separieren wir von der Herde und treiben sie etwa zwei Kilometer ueber Felder zu einer Gruppe mit Schafweibchen: Viel Arbeit erwartet die Schafboecke in den naechsten Tagen! Abends kommen Daniel und Juan José, die Soehne der Familie, mit Juan Josés Partnerin Vanessa und deren Tochter Laureana zu Besuch. Ein weiteres ausgiebiges Festmahl steht an.

17. Maerz 2006
Doblas / Santa Rosa
Noch vor dem Fruehstueck fuehrt mich Heraldo auf einem Sulqui, einer ueber hundertjaehrigen Einspaenner-Pferdekutsche spazieren. Noch vor fuenfzig Jahren diente dieses Gefaehrt der taeglichen Arbeit.

Am Mittag besuchen wir weitere Verwandte in Doblas, einem kleinen Pampa-Dorf. Der 92jaehrige Arturo (direkter Nachkomme der Schweizer Auswanderer) demonstriert uns auf seinem Fahrrad, mit dem er noch jeden Tag einkaufen geht, seine frische Jugendlichkeit. Am Nachmittag fahren wir zurueck nach Santa Rosa, wo ich mich abends am Busterminal nur ungern von all den mir in dieser Woche ans Herz gewachsenen Menschen verabschiden muss.

Maerz III - Peninsula Valdez / Puerto Madryn

2006-03-24T15:00:00.000+01:00

7. Maerz 2006
Puerto Madryn
30 Stunden bin ich im Bus gesessen, ziemlich durchgeschuettelt, die Batterien des iPods sind aufgebraucht, das Best-Of-Album von Pink Floyd kennen ich nun auswendig. Fuer laengere Strecken sind Busse das Hauptverkehrsmittel in Argentinien. Die Reise von Rio Gallegos nach Puerto Madryn (15 Stunden, gegen 1000km) kostete mich 60 Pesos, was etwa 23 Franken entspricht. Fuer diesen Preis wuerde ich in der Schweiz ein 2.-Klasse S-Bahn-Ticket Zuerich-Winterthur (retour, ohne Halbtax-Abo) erhalten, 22 Minuten stehend in einem ueberfuellten Bahn-Wagon, ohne Aircondition, ohne gratis Kaffee und gratis Gipfeli, ohne DVD-Kino und ohne bis auf fast horizontal verstellbare Rueckenlehnen.

Puerto Madryn wurde vor 150 Jahren von walisischen Einwanderern gegruendet. Heute lebt die 100'000-Einwohner-Stadt v.a. von Industrie und Tourismus. Hauptattraktion ist die Valdez-Halbinsel noerdlich der Stadt mit all ihren Bewohnern: Seeloewen, Robben, See-Elefanten, Albatrosse und Kormorane, Pinguine, Killerwale und von Oktober bis Dezember hunderte von Buckelwalen, die nach Monaten im offenen Ozean in die Bucht von Puerto Madryn zurueckkommen, um zu gebaeren.

Zu Fuss suche ich mir in der Stadt ein gemuetliches Hostal. Das "El Gaulicho" ueberzeugt mich: grosser Garten, gemuetlicher Aufenthalts- und Essraum, grosszuegige benutzbare Kueche und saubere 6er-Zimmer. Hier bleibe ich fuer einige Tage!

8. Maerz 2006
Valdez Halbinsel
Um moeglichst alles zu sehen, was es zu beobachten gibt auf der Valdez-Halbinsel, nehme ich heute an einer gefuehrten Exkursion teil. Morgens um acht Uhr werde ich im Hotel abgeholt. Um zehn Uhr treffen wir in Puerto Pyramides ein, dem einzigen Dorf auf der Halbinsel. Von hier aus fuehrt uns ein Boot waehrend zwei Stunden der felsigen Kueste entlang. Der Guide erklaert anhand der verschiedenen Gesteinsschichten die geologischen Entwicklungen der Region, doch Hoehepunkt der Bootstour sind die vielen Seeloewen, an die wir uns bis auf zwei Meter per Boot heranpirschen koennen.

Nachmittags fuehrt uns die Exkursion zu einem riesigen Strand, an dem sich 30 See-Elefantenkuehe im Sand waelzen. In der Hauptsaison tummeln sich hier gegen 40'000 dieser Tiere. Ich kann mir nicht vorstellen, wie intensiv der Laerm und Gestank dann sein wird. Zur Zeit sind nur weibliche See-Elefanten anwesend. Deren Groesse ist imposant: eine Tonne, ein Vielfaches der Seeloewen! Maennliche See-Elefanten aber wiegen bis zu 4,5 Tonnen!

Abends dann treffen wir bei der Hauptattraktion der Halbinsel ein: Punta Norte, ein Strand ganz im Norden, bevoelkert von Tausenden von Seeloewen. Einige Killerwale der Region haben sich darauf spezialisiert, Seeloewen an diesem Strand zu jagen. Die Killerwale beobachten die Seeloewen vom Wasser aus, und im richtigen Moment lassen sie sich von einer grosses Welle an den Strand spuelen, mitten in eine Herde Seeloewen. Mit der noch lebenden Beute zwischen den Zaehnen rollen sich die Wale zurueck ins Meer, wo sie den "Snack" dann in Ruhe geniessen. Oft wird beobachtet, dass die Killerwale ihre Beute im Meer wieder freilassen, damit die jungen Wale jagen ueben koennen. Altere Wale spielen mit den lebenden Seeloewen, indem sie diese wie Baelle durch die Luft schleudern. Leider koennen solche spektakulaere Jagdszenen nur sehr selten beobachtet werden. Die Wale wandern hunderte Kilometer entlang der Kueste. Bereits seit zehn Tagen wurde kein Killerwal mehr in der Region gesehen. Dennoch hoffen wir, Glueck zu haben, und bleiben eine Stunde lang am Strand, etwa 50 Meter von den Seeloewen entfernt. Die vielen Jungtiere spielen an Land und im Wasser, die aelteren Tiere geniessen die Sonne und faulenzen. Was fuer ein Leben! Nichts zeugt von den grausamen Jagdszenen, fuer die die Halbinsel so beruehmt ist.

Gegen fuenf Uhr beschliessen wir, die unterhaltsamen Beobachtungen abzubrechen und zurueck nach Puerto Madryn zu fahren. Beim Parkplatz bleibe ich kurz stehen, und schaue einem Armadillo (Guerteltier) zu, dass die Gegenwart von Menschen anscheinend gewohnt ist und an meinen Schuhen zu knabbern beginnt. Nochmals ein Blick zurueck zum Strand, koennte ja sein, dass sich die Wale doch noch fuer einen Besuch entschlossen haben, ... zwanzig Meter vom Strand entfernt sind deutlich zwei schwarze Segel zu erkennen: die Rueckenflossen von Killerwalen! Wir rennen zurueck zum Strand und koennen unser Glueck kaum fassen. In unmittelbarer Naehe patroulliert ein Killerwal-Paar, sie beobachten das Treiben der Seeloewen am Strand, kundschaften die besten Plaetze fuer den Angriff aus. Nach dreissig Minuten drehen sie ab, in Richtung offener Ozean. Vielleicht kommen sie morgen zurueck, fuer den definitiven Angriff ...

9. Maerz 2006
Puerto Madryn
Ruhetag! Ich schlafe aus, koche mir ein ausgiebiges Fruehstueck, spaziere durch die Strassen der Stadt, und am Nachmittag wandere ich waehrend einer Stunde dem Strand entlang bis zum suedlichen Ende von Puerto Madryn, zum interessanten und sehr modernen Meeres-Biologie-Museum. Abends gehe ich essen mit zwei Zimmerkollegen: einem ziemlich komplizierten Thailaender, der nur Reis ist, und einem Australier mit Eltern aus Sri Lanka. Beide sind sehr interessiert, mehr ueber die Schweiz zu erfahren, doch immer wieder merke ich in solchen Diskussionen, wie wenig von unserem Land bekannt ist. "Heidi" kennt man, und vielleicht noch die Schweizer Schokolade. Fuer viele enden hier dann die Kenntnisse aber. Der Australier fragt mich, ob wir alle in Holzhuetten leben wie Heidi und ob ich per Ski zur taeglichen Arbeit fahren muesse ...

10. Maerz 2006
Punta Tombo / Gaiman
150 Kilometer suedlich von Puerto Madryn liegt Punta Tombo, ein geschuetzter felsiger Kuestenabschnitt, an dem im Oktober bis zu 400'000 Magellan-Pinguine brueten, etwa ein Fuenftel der gesamten Weltpopulation. Mit einer gefuehrten Tour besichtige ich die Kolonie. Die meisten der Jungvoegel sind mittlerweile auf dem offenen Ozean, auf dem in grossen Schwaermen noerdlich in waermere Gewaesser bis nach Brasilien reisen (ohne Kontakt mit Festland waehrend fuenf Monaten), bevor sie dann wieder an die Brutplaetze in Punta Tombo zurueckkehren. Zur Zeit bevoelkern etwa 30'000 Pinguine die Buschlandschaft in Meeresnaehe. Auf markierten Pfaden wandern wir vorbei an den Tieren, die neugierig zu uns emporblicken und nicht fluechten. Waere es nicht verboten, koennte man die Pinguine hier anfassen.

Haupttodesursache der Pinguine ist Futtermangel - verstaendlich bei 400'000 Tieren auf engstem Raum. Einige ueber der Kolonie kreisende Raubvoegel halten die Tiere aber wachsam, und auf offenem Meer sind Pinguine ein willkommener Imbiss fuer Killerwale. Fuer die Wale ist ein Schwarm Pinguine wohl ein kleiner Snack wie fuer uns vielleicht eine Hand voll Erdnuesschen.

In der Naehe von Punta Tomba koennen per Boot Toninas, kleine schwarz-weisse Delfine beobachtet werden. Doch wie so oft in Suedamerika: Das Boot ist zur Zeit defekt. So entscheiden wir uns fuer ein Ersatzprogramm, das palaeontologische Museum der Universitaet von Trelew. Die Gegend ist reich an Dinosaurier-Fossilien. Im modernen Museum werden Skelette aus jeder Zeitepoche gezeigt, von riesigen Meeresungeheuern, fliegenden urzeitlichen Raubvoegeln, gemaechlichen Pflanzenfressern und einige meterdicke Schenkelknochen des Argentinosaurus, des wahrscheinlich groessten je auf der Erde gelebten Tieres. 21 Meter hoch, 36 Meter lang - diese Tiere haetten sich mit einem Schwarm Pinguinen als Zwischenmalzeit sicher nicht abgefunden. (http://www.hcc.hawaii.edu/~pine/Phil100/argentinosaurus.html)

Drittes und letzter Teil der Tagestour ist der Besuch des Doerfchens Gaiman im Hinterland. Die walisische Kultur der Einwanderer vor hunderfuenfzig Jahren wurde hier ziemlich gut erhalten. Strassenschilder sind auf walisisch beschriftet, die Backsteinhaeuschen erinnern an Vororte Londos und der High Tea mit Kuchen, Scones und Cucumber Sandwiches mundet ausgezeichnet!

11. Maerz 2006
Puerto Madryn
Mein letzter Tag in Puerto Madryn beginne ich mit einem Besuch einer Peluqueria (Coiffeur). Nach zweieinhalb Monaten spaerchlichem ungezaehmten Wildwuchs ist ein Milimeterschnitt gerade richtig. Nochmals spaziere ich dem Strand entlang, nutze die wesentlich tieferne Preise von Internetcafes gegenueber Patagoniens und - um die Wartezeit abends vor der Busfahrt zu verkuerzen - gehe gleich fuer zwei Filme ins Kino: "Armando a Maradona", ein Dokumentarfilm ueber das Leben des argentinischen Kultstars, und "Dicen por aquí" mit Jennifer Aniston und Kevin Costner.

Maerz II - El Chaltén

2006-03-11T17:25:00.000+01:00

3. Maerz 2006
El Calafate - El Chaltén
El Calafate ist das touristische Zentrum des patagonischen Argentiniens. Doch nebst des Perito-Moreno-Gletschers gibts hier nicht viel zu sehen, also entscheide ich mich, fuer einige Tage nach El Chaltén zu fahren, einem kleinen Dorf umgeben von steilen schneebedeckten Bergen. Ich kaufe mir ein Ticket fuer 30 Pesos (etwa CHF 12.-) bei der Taqsa-Busfirma, direkt am Busterminal. Morgens um 07.30 Uhr soll der Bus fahren. Tatsaechlich steht da auch ein Bus, Doppelstoecker, bereits prall gefuellt mit Touristen, doch ich werde nicht reingelassen, da ich eben ein Taqsa-Ticket haette, und dieser vollgepfropfte, abfahrbereite Bus sei von El Chaltén Travel. Hm, ok, anscheinend fahren mehrere Buslinien um die gleich Uhrzeit an mein Reiseziel, doch ein anderer Bus steht hier nicht am Busterminal. Ausser jener kleine weisse leere 10-Plaetzer ohne Aufschrift ... Ein aelteres argentinisches Paerchen irrt ebenfalls nach dem Taqsa-Bus suchend durch das Terminal. Gemeinsam stellen wir fest, dass tatsaechlich der kleine 10-Plaetzer fuer uns bestimmt ist. Privattour sozusagen. Spaeter erfahre ich, dass die El Chaltén Travel Touristen 45 Pesos statt meiner 30 Pesos fuer die Fahrt bezahlt haben - Fuer einmal umging ich der Touristenfalle also.

Unsere Fahrerin erzaehlt uns waehrend der vierstuendigen Busfahrt viel von der Flora und Fauna der Region, wir beobachten Guanakos (wild lebende Lamas), Nandus (die suedamerikanische Straussenart), einen tieffliegenden Andenkondor in naechster Naehe. Wir steigen kurz aus, um die kleinen dunklen Calafate-Beeren eines Strauches zu probieren - Es heisst, wer diese Fruechte esse, wuerde wieder zurueck nach El Calafate kommen. Und bei einer kleinen Estancia unterbrechen wir die Fahrt fuer eine Tasse Tee und Kuchen.

Im Garten der Estancia tummelt sich eine Schar Huehner, Katzen, ein junges Lama und ein schnuckeliges junges Kalb, dem ich zurede und es streichle. Ein bisschen verwundert bin ich, als die Estancia-Wirtin meint: "Que lindo, Thomas!". Woher kennt die meinen Namen? ... Es ist das Kalb, das Thomas heisst! Selbstverstaendlich lass ich mich also zusammen mit meinem Namensvetter fotografieren.

In El Chaltén scheint die Sonne, hoch ueber dem Dorf tuermt sich der Fitz Roy auf, ein knapp 3000m hoher Zahn aus Granit, steil und von Gletschern umkraenzt. Einer jener Traumberge der Welt, die jedes Kletterherz hoeher schlagen laesst. Da ich einige Tage hier bleiben werde, beschliesse ich, heute keine Wanderung mehr vorzunehmen.

4. Maerz 2006
Laguna de los Tres / Fitz Roy
Morgens um sechs Uhr piepst mein Wecker. Ein Blick hinaus zum Fenster eroeffnet mir keine guten Aussichten: grauer Himmel, alle Berge sind wolkenverhangen. Also bleibe ich nochmals zwei Stunden laenger liegen, in der Hoffnung auf Wetterbesserung. Doch draussen veraendert sich nichts, also marschiere ich verspaetet los, in Richtung des grauen Vorhanges, der mich vom Fitz Roy trennt.

Tagesziel ist die Laguna de los Tres, am unmittelbaren Fuss des Fitz Roys. Vier Stunden hin, vier Stunden retour, prophezeien mir die Wegweiser. Nach den ersten Kilometern lichten sich die Wolken ein bisschen und ich genisse wenigstens eine mittelmaessige Sicht auf den Traumberg. Nach drei Stunden einsamer Pfade treffe ich im Basecamp des Fitz Roys ein: wenige Zelte, weit und breit kein Mensch, ausser jener baertige Blonde, der mir mit den Haenden in den Hosentaschen gemuetlich entgegen schlendert. Wir kreuzen uns, tauschen das uebliche "Hola" aus. Den kenne ich doch! Martin, waehrend fuenf Jahren gingen wir in die selbe Klasse und gemeinsam fuehrten wir eine Pfadigruppe! Seit Jahren habe ich Martin nicht mehr gesehen, doch hier, am Ende der Welt, an einem Samstag Morgen, in einem Waeldchen vier Stunden vom 230-Einwohner-Dorf El Chaltén entfernt, treffen wir uns. Unglaublich! Wir erzaehlen uns von den vergangenen Reiseerlebnissen, tauschen Tipps und Informationen aus, nerven uns gemeinsam ueber die verdeckte Sicht auf den Fitz Roy.

Auf dem Rueckweg nach El Chaltén treffe ich auf ein weiteres bekanntes Gesicht. Jener Amerikaner, mit dem ich in Ushuaia ueber Weltpolitik, Friedensbewegungen usw. diskutiert habe, wandert mir entgegen. Auf die Frage, was er so spaet noch in Richtung der Berge marschiere, erwidert er mir, er sei eben nur fuer einen Tag hier in El Chaltén und wandere bis zum Aussichtspunkt, um den Fitz Roy zu sehen. Oje, ich habe die schmerzliche Pflicht, ihm mitzuteilen, dass er den Aussichtspunkt vor etwa einer halben Stunde bereits passiert haben duerfte, und das er keine bessere Sicht auf den Granitturm habe, als von hier. Wenn nur diese graue Nebelwand nicht waere. So beschliesst er also, mit mir umzukehren, das Kapitel "Fitz Roy" zu beenden und stattdessen mit mir in der Microbrewery bei einem frischen, hausgebrauten Bier und einer Pizza plaudernd auf seinen Bus zu warten. Der 56jaehrige lebt heute von den Gewinnen aus dem Verkauf seiner selbst gegruendeten Kuechenkabinenfirma, hat mit fuenfzig einen Doktortitel in Psychologie erlangt und reist waehrend etwa sechs Monaten pro Jahr v.a. durch Suedamerika. Der Reiz des Reisens fuer ihn seien nicht die Landschaften, die historischen Bauten oder das Abenteuer, sondern der Kontakt mit fremden Menschen. So sei es ihm wesentlich lieber, hier mit mir zu diskutieren als den Fitz Roy zu sehen. Sein Ziel sei es, die Erfahrungen und Erkenntnisse seiner Begegnungen mit Menschen in einem Buch niederzuschreiben. Vier Kapitel bestehen bereits. Wer weiss, vielleicht werde ich ein fuenftes?

5. Maerz 2006
El Chaltén
Nebst Wind und Wolken traegt heute auch quer prasselnder Regen zur duesteren Weltuntergangsstimmung bei. Also entscheide ich mich, die zweite Wanderung (zum Fuss des Cerro Torre, des zweiten beruehmten Kletterberges der Region) ganz auszulassen und mich stattdessen in das pulsierende Leben von Downtown El Chaltén zu stuerzen.

Nun, im 230-Seelendorf El Chaltén pulsiert nichts wirklich. Von Leben ist keine Spur und Downtown besteht aus einigen Kiesstraesschen mit wenigen Baracken und viel gaehnender Leere dazwischen. Das Dorf wurde im Oktober 1985 von der argentinischen Regierung gegruendet, um dem Grenzstreit mit Chile in dieser Region ein Ende zu setzen. Der Kletter- und Trekkingtourismus setzte erst vor wenigen Jahren ein, doch jedes Haus hier beherbergt mittlerweile entweder ein Hotel, ein Restaurant oder eine Reiseagentur. Anscheinend verspricht man sich einiges von der Zukunft, so werden zur Zeit viele neue Hotels und Restaurants gebaut. Die Tourismussaison wurde in den vergangenen Jahren von drei Monaten auf heute acht Monate verlaengert, und es bestehen Bestrebungen, das Dorf ganzjaehrig als Destination (Skitouren und Langlauf) anzubieten. Ein Hauch von Pioniergeist schwebt ueber der Siedlung, Goldgraeberstimmung. Die Schweizer, die von einem eigenen kleinen Tourismusunternehmen im Ausland traeumen: El Chaltén ist der ideale Ort, um jetzt zu investieren!

Abends im Hostal merke ich, dass mir der Ort bereits ans Herz gewachsen ist. Eine magische Kraft scheint die Reisenden hier behalten zu wollen. Die Abgeschiedenheit, das Stillstehen der Zeit, die Unwichtigkeit des Weltgeschehens, der Einklang mit der Natur, die Langsamkeit und die Beschraenkung auf die noetigsten Lebenshilfsmittel, dies alles strahlt einen Frieden und eine Ruhe aus, die gluecklich macht. Im Hostal koche ich ein Abendessen zusammen mit einem Israeli und einem Amerikaner, die beide seit ueber zwei Wochen schon hier festhaengen, wohl den richtigen Zeitpunkt zur Abreise verpasst haben. Der Argentinier Alfredo aus Buenos Aires erzaehlt uns, dass er jedes Jahr fuer einige Tage hierhin reist, weil keine Meditation und keine Wellnessferien aehnlich gute Dienste leisten wuerden.

Gegen zehn Uhr abends treffen weitere Touristen ein, die im Hostal uebernachten wollen. Einer davon ist der Irlaender Charly, auf den ich nun schon zum dritten Mal in Patagonien per Zufall stosse. Unser erneutes Treffen begiessen wir mit einigen Bieren in der Mikrobrauerei (kleine lokale Bar mit eigenem Hausbier) bis frueh morgens.

6. Maerz 2006
El Chaltén - Puerto Madryn
Eine lange Reise steht bevor: weg von den Bergen Patagoniens, nordwaerts nach Zentralargentinien. Vier Stunden fahre ich per Bus retour nach El Calafate, von dort aus weitere Vier Stunden nach Rio Gallegos am Atlantik, und dann 15 Stunden in Richtung Norden, entlang der Kueste, bis nach Puerto Madryn.

Maerz I - Perito Moreno Gletscher

2006-03-06T16:47:00.000+01:00

2. Maerz 2006
Perito Moreno Gletscher
400 Meter hoch tuermen sich die Eismassen des Perito Moreno Gletschers hoch. Senkrecht ragen sie aus dem Lago Buenos Aires, mehrere Kilometer breit. Der Perito Moreno Gletscher laesst mit Sicherheit nicht nur Gletscherfreaks den Atem stocken. Das einmalige Naturschauspiel ist Unesco Weltnaturerbe und einzigartig auf der Welt.

Der Perito Moreno Gletscher ist wie der Grey Gletscher Teil des suedlichen patagonischen Eisfeldes, der groessten Eisflaeche weltweit ausserhalb der Polregionen. Die immer wieder neu entstehenden Eismassen in der Akkumulationsregion des Gletschers druecken die aelteren Massen talwaerts, bis zu zwei Meter taeglich waechst der Gletscher. An der Spitze, dort wo das Eis in den Lago Buenos Aires muendet, trennt der Gletscher den See ungefaehr alle vier Jahre in zwei Teile. Im Moment ist es wieder soweit, der Wasserspiegel suedlich ist rund ein Meter hoeher als der der noerdlichen Seehaelfte. Etwa auf Mitte Maerz wird erwartet, dass der natuerliche Damm aus Eis unter Getoese bricht und sich die beiden Seen wieder fuer einige Jahre vereinen koennen.

Am Morgen unternehme ich einen kleinen Spaziergang entlang des Seeufers, um den Gletscher aus verschiedenen Perspektiven bestaunen zu koennen. Mittags stehe ich etwa zwei Stunden auf den Aussichtsplattformen oberhalb des Punktes, an dem der Gletscher in einigen Tagen brechen wird und hoehre dem Krachen und Donnern der sich langsam bewegenden Eismassen zu. Und am Nachmittag lasse ich mich per Katamaran bis auf hundert Meter an den Fuss der riesigen Eiswaende bringen. Immer wieder stuerzen sich loesende Eisbloecke ins Wasser - die Geburt von Eisbergen.

Februar VII - Tierra del Fuego

2006-03-06T15:51:00.000+01:00

26. Februar 2006
El Calafate - Ushuaia
Timbuktu, Zanzibar, Katmandu, Lhasa oder Varanasi sind einige jener exotisch anmutenden Namen, deren mystischer Klang Fernweh ausloesen, Reisefieber, Abenteuerlust. Sagenumwobene Staedte vergangener Hochkulturen, historische Schauplaetze in den entlegendsten Gebieten, Treffpunkte von Entdeckern und Pionieren, pulsierende Oasen inmitten lebensfeindlicher Sandwuesten oder versteckt im Lianendschungel undurchdringlicher Urwaelder. Eine weitere dieser fuer jeden Reisenden unwiderstehlichen Destinationen ist Ushuaia, die suedlichste Stadt der Welt.

Per Flugzeug gelange ich dorthin. Ushuaia liegt am suedlichen Ende von Tierra del Fuego (Feuerland), einer riesigen Insel, die durch die Magellanstrasse (breiter Meereskanal, durch den Magellan im sechzehnten Jahrhundert sein Schiff bei der ersten Weltumseglung gelotst hat) vom Festland getrennt ist. Die vielen kleinen Inseln, die noch weiter suedlich von Tierra del Fuego und Ushuaia liegen, werden vom Beagle-Kanal abgegrenzt, fuer dessen Name das Schiff von General Fitz Roy (auf welchem der Evolutionstheoriebegruender Charles Darwin mitsegelte) Pate stand. Die suedlichste dieser kleinen Insel unterhalb Feuerlands ist das Kap Hoorn, dessen wilde Stuerme und Meeresstroemungen manchem Schiff als unueberwindbares Hindernis entgegentraten.

In Ushuaia scheint die Sonne, doch die tiefhaengenden Gletscher auf den nahen Bergen, die die Stadt umgeben, zeugen vom rauhen Klima. Das Thermometer zeigt etwa 15 Grad, was eher warm sein soll fuer den Sommer in Feuerland. Die Stadt liegt in Argentinien, also beschliesse ich, meine erste argentinische Parilla zu geniessen: Barbecue ? discretion! Inmitten des Restaurants steht eine Feuerstelle, um die herum ganze Schafe aufgeklappt brutzeln. Wurstspiesse werden angeboten, Kalbsseiten, Poulets, und selbstvertstaendlich alle moeglichen Arten von Innereien, die fuer den argentinischen Feinschmecker die groessten Delikatessen darstellen sollen. Ich bekenne mich als kulinarischen Amateur und beschraenke mich auch herkoemmliches. Fleisch ist in Argentinien das guenstigste Nahrungsmittel - Wer Geld sparen will, bestellt im Restaurant eben statt einer Beilage einfach ein zweites Steak. Kommt billiger! Der All-you-can-eat-Schmaus kostet mich inklusive ausgiebigem Salatbuffet ganze CHF 10.-. En Guete!

27. Februar 2006
Beagle-Channel / Estancia Harberton
Fruehmorgens spaziere ich zum Hafen von Ushuaia und erkundige mich nach moeglichen Bootsausfluegen auf dem Beagle-Kanal. Ich entscheide mich fuer eine Tagestour entlang von Seeloewen- und Pelzrobbeninseln, rotweiss bemalten Leuchttuermen, tieffliegenden Albatrossen und Kormorankolonien (http://www.world-of-animals.de/tierlexikon/tierart_Kormorane.html) und einem Pinguinstrand mit hunderten
- Magellanpinguinen (http://www.anjaspinguine.de/magellan.htm)
- Humboldtpinguinen (http://www.anjaspinguine.de/humboldt.htm)
- und einem verirrten Koenigspinguin (http://www.anjaspinguine.de/koenig.htm), dessen Anwesenheit unerklaerlich sei und daher eine wahre Exklusivitaet darstelle.

Endziel der Tour im Katamaran ist die Estancia Harberton, die aelteste Schafsfarm auf Tierra del Fuego. Thomas Bridges, ein Waisenkind aus London (er wurde unter einer Bruecke gefunden und trug ein Shirt mit dem Aufdruck "T", daher sein Name) wanderte Ende des neunzehnten Jahrhunderts hierhin aus, zusammen mit seiner Frau, die aus Harberton in Devon, England, stammte. Die Schafsfarm ist heute im Besitz der vierten Generation der Familie, Schafzucht wird aber seit einigen Jahren keine mehr betrieben. Die Konkurrenz aus dem noerdlichen Patagonien und aus Neuseeland ist zu gross, zudem sinkt die Nachfrage nach Schafswolle auf den Weltmaerkten stetig. Haupterwerb der Estancia Harberton stellt heute die Rinderzucht und der Tourismus dar. Auf einer etwa 90minuetigen Fuehrung erfahre ich viel ueber die Vergangenheit der Farm, ueber Flora und Fauna von Tierra del Fuego, und ueber die urspruenglichen Bewohner der Insel, die Yemana Indianer.

Dieses mittlerweile ausgestorbene Indianervolk lebte aehnlich wie die Kaweshqar (siehe Kapitel "Navimag Faehre") v.a. vom Fischfang und der Robbenjagd. Die Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau war strikte getrennt: Der Mann war zustaendig fuer die Jagd und die Pflege der Waffen, waehrend die Frau ruderte und die Kanus in Ordnung hielt. Die Ufer der Region sind meist unbewaldet und steil, sodass ein Anlegen mit Kanus unmoeglich war. Die Frau liess Mann und Kinder also aussteigen und ruderte alleine zu den naechsten bis an die Oberflaeche reichenden Algenwaelder, befestige das Kanu dort und schwamm an Land. Maenner konnten nicht schwimmen. Der Lebensmittelpunkt der Yemana war das Kanu. Darin verbrachten sie die Tage, kochten, assen, jagten. Nur zum Schlafen kamen sie an Land. Die Beine der Indianer waren oft verkuemmert, da sie diese nie brauchten. Die ersten Europ?er, die Feuerland betraten, gaben der Insel den Namen den vielen Feuern in den Indianerkanus wegen.

28. Februar 2006
Ushuaia
Die tiefliegende graue Wolkendecke und der drohende Regen eroeffnen mir etwas, was schon lange faellig waere: ein Ruhetag, mit ausgiebigem Fruehstueck in einem franzoesischen Bistro, ausgedehnter Internetcafe-Besuch.

Per Zufall treffe ich in meinem Hostal Charly wieder, den Irlaender, mit dem ich zusammen im Torres del Paine Nationalpark unterwegs war.

Abends sitze ich in der gemuetlichen Sofaecke des Hostals, lese mit Langenscheidts Hilfe "Como Agua para Chocolate", ein spanisches Buch, und schluerfe gemaehlich einige Tassen Mat?. Schon bald stecke ich mitten in einer interessanten Diskussion mit einem sympathischen, gemaessigten Amerikaner aus Rhode Island, einem jungen hollaendischen Paerchen aus Den Haag, und einem Hippie-Israeli, dessen Eltern aus Uruguay und Indien stammen. Wir sprechen waehrend vier Stunden ueber internationale Politik, ueber das Auftreten der USA, ueber die Probleme im Nahen Osten, ueber Sinn und Unsinn von Kriegen, ueber moegliche Trends fuer die Zukunft - und beschliessen die Diskussion spaeter bei einem Bier im John-Lennon-Pub in Ushuaia mit dem Ergebnis, dass die Hoffnung auf eine positive Wendung des Weltgeschehens nicht unbegruendet sei.

1. Maerz 2006
Ushuaia - El Calafate
Mit Aerolineas Argentinas fliege ich heute retour nach El Calafate. Die zwei Stunden Verspaetung sind nicht viel, erfahre ich von anderen Reisegaesten. Normal waeren sechs bis acht Stunden ...

Im Hostal in El Calafate merke ich, dass aus dem obersten Abteil meines Rucksackes einige Dinge entwendet wurden, unter anderem meine (zum Glueck leere) Fototasche, die ich beim Einchecken noch dorthin verstaute. Der Diebstahl fand also erst nach der Gepaeckabgabe statt, wohl von einem Flughafenmitarbeiter in Ushuaia oder El Calafate. Kuenftig reise ich ohne meine Fototasche, ohne mein Taschenmesser (mit eingebautem Hoehemesser), ohne meine Sonnenbrille und v.a. ohne den Fotochip, der voll mit ansonsten noch nirgends gesicherten Fotos der letzten drei Reisewochen war. Ich befinde mich in Suedamerika, hier soll sowas normal sein, und man traegt sowieso alles mit Fassung. Ich geb mein Bestes und versuch mich nicht zu aergern ... WUAAAHHHHHHRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!

In El Calafate melde ich den Diebstahl natuerlich sofort im lokalen Buero der Aerolineas Argentinas, wo sich bereits mehrere andere Touristen ueber gleiche Probleme beschweren. Das Formular, welches ich ausfuellen darf, werde sofort nach Buenos Aires gesandt. Man werde sich dort selbstverstaendlich um die Angelegenheit kuemmern. Kann ich mir gut vorstellen ...

Am Abend treffe ich zufaellig Tom, einen 40jaehrigen Kanadier aus Calgary, dem ich schon mal mit meinen bescheidenen Spanischkenntnissen half, ein Busticket zu kaufen. Wir gehen gemeinsam eine Parilla essen und schwaermen von den Wintersportmoeglichkeiten in unseren Heimatlaendern.

Februar VI - Torres Del Payne

2006-02-28T16:23:00.000+01:00

20. Februar 2006
Trekking Administration Center - Camping Payne Grande
Wieder geht's los in die Wildnis, zu Fuss und mit Zelt, Schlafsack und Gaskocher im Rucksack moechte ich den angeblich schoensten Nationalpark Patagoniens kennenlernen: den Parque National del Torres del Payne. Bill, der witzige, charismatische Gastgeber in meinem Hostel in Puerto Natales (er selber nennt sein Hostel in einem Zeitungsinserat zu recht "The nicest hostal in the crabbiest house in Puerto Natales", also "freundlichste Herberge im schaebigsten Haus", http://www.erraticrock.com/) gibt interessierten Reisenden jeden Nachmittag gratis und unterhaltend nuetzliche Tipps fuer anstehende Trekkingtage im Nationalpark. Im Anschluss an das Informationstreffen haben der 37-jaehrige Irlaender Charly und ich beschlossen, dass wir fuer die fuenf Tage zusammenspannen, um Mietmaterialkosten und Rucksackgewicht sparen zu koennen. Gemeinsam mieten wir bei einer Agentur in Puerto Natales ein grosszuegiges Zweierzelt, Gaskocher, Pfanne usw.

Am Montag Morgen frueh werden wir von einem Reisebus abgeholt, der uns fuenf Stunden spaeter beim Administration Center des Nationalparks ablaedt. Von hier aus wandern wir durch Pampasgraswiesen, entlang eines reissenden Gletscherflusses bis zu unserem ersten Camp. Die mit fuenf Stunden angegebene Tour bringen wir rund eine Stunde schneller hinter uns, doch die etwa 23kg schweren Rucksaecke sind eine Qual. Wir tragen Schlafsack, Thermomatte, Zelt, Trinkflasche, Ersatzkleider, Toilettenartikel, Badetuch, Gaskocher, Ersatzgasflaschen und v.a. Essen fuer fuenf Tage mit uns mit.
Die versprochenen peitschenden Winde bleiben aus, auch der taegliche Regen scheint heute Pause zu machen. Nur sehr wenige Trekker begegnen uns unterwegs. Dieser erste Abschnitt gehoert auch nicht zum Standardprogramm im Nationalpark, da er gemuetlich mit einem Katamaran umgangen werden koennte. Kurz vor dem Camp muessen wir eine kleine idyllische Lagune ueberqueren. Problem: die Bruecke schwimmt in kleinen Stuecken auf dem See. Wir ziehen die Schuhe aus, krempeln die Hosen bis zu den Knien hoch und kaempfen uns ueber die spitzigen Steine durch das eisig kalte Wasser.

Gegen Abend loesen sich sogar die Wolken auf und wir geniessen freie Sicht auf das Bergmassiv des Torres del Payne. Immer wieder blicke ich zu den Granittuermen hin - die Schoenheiten der Schweizer Alpen scheinen hier auf wenige Quadratkilometer komprimiert zu sein: steile Felstuerme, haengende Gletscher, tiefblaue Seen, knorrige Waelder, Wasserfaelle. Unglaublich!

Im Camp angelangt ruhen wir uns etwa eine Stunde aus und kochen uns dann das Abendessen: Suppe, Tee, Kaese-Pasta aus dem Instantbeutel und selbstverstaendlich eine Flasche Rotwein dazu (die hatte ich im Rucksack, den ganzen Tag, ab morgen wird sie dann leer sein ...).

21. Februar 2006
Campo Payne Grande - Campo Italiano
Von heute bis zum Ende der Trekkingtour in vier Tagen wandern wir entlang dem beruehmten "W" im Nationalpark. Heute steht der linke "Ast" des Ws auf dem Programm: dreieinhalb Stunden hochlaufen, entlang dem Lago Grey bis zum Glaciar Grey, wieder zurueck zum Camp und dann noch zwei Stunden weiter bis zum Campo Italiano, zuunterst vom mittleren "Ast" des Ws.

Die Tour bis zum Gletscher und zurueck koennen wir ohne Rucksaecke bewaeltigen, wir lassen diese im Camp zurueck, wo wir am Nachmittag wieder vorbei kommen werden. Immer wieder begegen wir unterwegs bekannten Gesichtern: Faehrgaeste von letzter Woche.

Zuhinterst im Tal, am Ende des Sees, tuermt sich der Grey-Gletscher auf. Viele im Wasser schwimmende Eisberge davor zeugen von einer riesigen Dynamik im Eis. Der Grey-Gletscher ist Teil des suedlichen patagonischen Eisfeldes (groesstes kontinentales Eisfeld weltweit ausserhalb der Polregionen und Ueberbleibsel der letzten Eiszeit). Die Gletscher dieses Eisfeldes sind die einzigen auf der Erde, die noch immer wachsen. Weshalb, ist nicht bekannt, doch man vermutet, dass die starken Schneefaelle - verursacht durch den nachen Ozean - in der Naehrregion der Gletscher Ursache sein koennen.

Trotz eisigem Wind und leichtem Regen rasten wir an der aeussersten Spitze auf einer Halbinsel des Sees und geniessen die perfekte Sicht auf die riesigen Eismassen. Wir essen unsere selbstgemachten Sandwiches mit Rohschinken, Kaese, Mayonnaise, Tomaten und Avocado. So lecker!

Zurueck im Camp waermen wir uns an der Sonne, packen das Zelt zusammen und wandern nochmals zwei Stunden lang an einem kitschigblauen See entlang bis zum Campo Italiano.

22. Februar 2006
Campo Italiano - Campo Cuernos
Das naechste Camp ist nicht weit, nur vier Stunden entfernt. Doch bei gutem Wetter lohnt es sich, vorher waehrend etwa fuenf Stunden das Valle del Frances (mittlerer Ast des "W") hochzuwandern. Wir hatten Pech: strahlender Sonnenschein, keine Wolke am Himmel, also wird der Tag lang und den Umweg ins Valle del Frances muss pflichtgemaess angegangen werden. Schon wieder ein langer Tag zu Fuss ...

Zuoberst im Tal setzen wir uns an einen wilden Bergbach, essen die mittlerweile schon traditionellen Sandwiches und fotografieren die Granittuerme der Cerro Paynes - tolle Fotos waeren das geworden, doch eine Woche spaeter wird mir der Fotochip aus dem Rucksack gestohlen, wohl von einem Flughafenangestellten bei der Gepaeckaufgabe in El Calafate. Mir bleibt immerhin die Erinnerung, und das ist ausreichend genug.

Abends uebernachten wir im Campo Cuernos am Ufer eines riesigen Bergsees und haengen vorsichtshalber unsere verbleibenden Lebensmittel in einem Plastiksack etwa 2m ueber dem Boden auf einen Baum. Maeuse und Ratten im Camp wuerden die Saecke sonst anknabbern, warnt man uns.

23. Februar 2006
Campo Cuernos - Campo Chileno
Morgens um 6 werde ich von einem unueblichen Geraeusch geweckt: Jemand scheint vor dem Zelt an einen Plastiksack zu schlagen ... nein, nicht "jemand", sondern ein Tier, das Nahrung gerochen hat und zum Sack hochspringt. Sofort oeffne ich das Zelt, aber das Tier ist bereits weg - und der Plastiksack aufgeschlitzt, unser Fruehstueck weg. Hm, Maeuse oder Ratten springen nicht zwei Meter hoch und schlitzen Plastiksaecke auf. Irgendwo in der Wildnis des Nationalparks wird jetzt ein Pack Rice Crispies genuesslich verspiesen, vielleicht von einem Puma ...

Heute stehen nur sieben Stunden Marschzeit auf dem Programm, aber alle sieben mit dem schweren Rucksack. Tagesziel ist das Campo Chileno am Fuss der Torres del Payne, der beeindruckendsten Felstuerme im ganzen Park. Bei einem kleinen Bergsee rasten wir. Auf dem hoechsten Punkt der Etappe, dem Paso del Viento, ist es erstaunlich windstill, obwohl hier anscheinend schon Wanderer vom Weg geblasen wurden.

Im Camp erlischt das Feuer unseres Gaskochers bevor das Wasser heiss ist. Die zweite und letzte Kartusche ist leer, also essen wir die chinesischen Instantnudeln lauwarm.

24. Februar 2006
Campo Chileno - Torres Payne - Puerto Natales
Um halb fuenf Uhr morgens piepsen unsere Armbanduhren: frueh aufstehen und in der Dunkelheit eine Stunde lang hoch zu einem Aussichtspunkt ueber einem Bergsee kraxeln, von wo aus die Torres del Payne im Rot der Morgensonne fotografiert werden sollen. Doch Regen prasselt auf unser Zeltdach. Darf nicht wahr sein! Nie hat's geregnet, doch jetzt, im entscheidenden Moment spielt uns das Wetter einen Streich. Der Optimismus des regengeprueften Irlaenders motiviert uns dennoch zu einem Versuch.

Also steigen wir los, ueber unwegsames Gelaende und Geroellhalden, im Schein der Stirnlampen, eingehuellt in Wind- und Regenjacke, fluchend und hoffend. Um sechs Uhr sind wir beim Aussichtspunkt. Als einzige. Die anderen Stirnlampen, die weit hinter uns gingen, sind verschwunden, wahrscheinlich wieder zurueck in den warmen und trockenen Schlafsack. Die totale Finsternis bestaetigt unsere Vermutung: zu frueh aufgestanden, bei gutem Wetter waere der Sonnenaufgang wohl erst etwa in einer Stunde, heute aber wohl gar nie. Wieso hoere ich auf den Optimismus eines Irlaenders? ... wir trinken heissen Tee, essen die vom Regen aufgeweichten Guetzli, schlottern, lachen, warten, bis die drei steilen Torres durch Nebelschwaden verschleiert zum Vorschein kommen. Blaeulich und undeutlich praesentieren sie sich.

Das wars wohl, toll, also geben wir auf und machen uns auf den Rueckweg. Schon bald begegnet uns eine bekannte Stirnlampe: die Englaenderin Gail, die schon mit uns auf der Navimagfaehre war. Ihr Partner blieb im Zelt, doch sie wurde ebenfalls von der Hoffnung getrieben. Waehrend wir mit ihr plaudern und ueber unseren uebertriebenen Optimismus lachen, oeffnet sich an der durchgehend grauen Wolkendecke direkt ueber dem Horizont ein klitzekleines Wolkenfenster, genau dort, wo die tiefrote Morgensonne aufgeht. Innert wenigen Sekunden veraendert sich die Farbe der drei Granittuerme vor uns, als wuerden sie von riesigen roten Scheinwerfern bestrahlt werden. Nur sie, alle umliegenden Berge bleiben graublau. Uebertriebener Optimismus?

Wir knipsen alle Varianten: jeden Turm einzel, Querformat, Hochformat, mit uns und ohne uns auf dem Bild. Bleibt zu hoffen, der Flughafenmitarbeiter in El Calafate weiss die Exklusivitaet der Bilder zu schaetzen.

In der Berghuette weiter unten leisten wir uns ein horrend teures Fruehstueck, doch das haben wir mehr als verdient. Gegen Mittag erreichen wir den Parkausgang, von wo uns ein Bus wieder zurueck nach Puerto Natales bringt.

Februar V - Navimag Faehre

2006-02-26T23:15:00.000+01:00

15.-18. Februar 2006
Navimag Fähre von Puerto Montt nach Puerto Natales
Mittwoch Morgen, Hostal Pacifico in Puerto Montt: Ausschlafen! Man weiss eben nie, wie gemuetlich die Betten auf suedchilenischen Faehrschiffen sind. Zudem habe ich mir ein Ticket fuer eine der zahlbaren 16er-Kabinen gekauft (345 US$, Vierer- oder Zweierkabinen kosten das Dreifache oder noch mehr). Heute endlich soll die Faehre ablegen, mit zwei Tagen Verspaetung. Einchecken ist moeglich von 09.30 bis 18.00 Uhr. Naja, gleich frueh am Morgen muss ich ja nicht dort sein. Also eben: Zeit nutzen um auszuschlafen, Einkaeufe zu taetigen fuer die naechsten Tage (die Verpflegung auf dem Schiff sei nicht herausragend) und nochmals Internetcafé.

Um 18.30 Uhr schliesslich werden die etwa 120 Passagiere auf das Schiff gebeten. Zwischen engen Frachtgutschluchten durchgelotst schleust uns die Besatzung mittels eines ueberdimensionalen Warenlifts auf das obere Deck, dorthin, wo ich die naechsten Tage verbringen werde. Zu meinem Erstaunen erhalte ich ein Bett in einer Viererkabine zugeteilt - das Ersatschiff, die "Puerto Natales" habe eben nicht genuegend 16er-Kabinen. Ich reklamiere mal nicht. Und bald merke ich, dass wir sogar nur zu zweit in der Viererkabine sind: Mark, ein ruhiger, etwa vierzigjaehriger Schotte und ich. Glueck gehabt, denke ich. Vor allem, als ich sehe, wie eng die bis auf's letzte Bett gefuellten 16er-Kabinen sind.

Das Abendessen wird bereits vor dem Ablegen (22.00 Uhr) serviert: Suppe, Lachs mit Reis, Brot, Dessert, Orangesaft, Wasser, und mit Mark teile ich einen in Puerto Montt gekauften Rotwein. Rotwein aus der Flasche, selbstverstaendlich. Die vielen englischen Fahrgaeste haben sich ausnahmslos alle mit Tetrapack-Rotwein eingedeckt. Guenstiger, dafuer umso groessere Mengen - Irgendwie muss die Zeit auf dem Schiff ja vorueber gehen, und mit Alkohol koennen dies Englaender wohl immer am Besten, wie sich bald herausstellt.

Allgemein wird vom Team auf der Faehre viel unternommen, um den Fahrgaesten die Zeit so kurzweilig wie moeglich zu gestalten: regelmaessige Vortraege im Aufenthaltsraum ueber Flora und Fauna Patagoniens, Video-Filme auf Grossleinwand, zum Abschluss sogar ein Bingo-Abend, dem Mark und ich passiv und nur aus sicherer Entfernung mit sarkastischen Bemerkungen beiwohnen: unterhaltsamer als Theater und Kino zusammen!

Ein Grossteil der Fahrgaeste sind Rucksacktouristen wie ich, jeden Alters, viele Paerchen, einige Deutsche, sechs Schweizer, zwei Franzosen, zwei australische Paerchen, ein Japaner, eine Suedkoreanerin, zwei Amerikaner, Hollaender, eine Polin, doch wie ueblich auffallend viele Briten. Es macht Spass, mit so vielen verschiedenen Nationalitaeten auf kleinstem Raum fuer einige Tage zusammen zu leben. Viele interessante Diskussionen ergeben sich, Vorurteile werden abgebaut, Reisetipps ausgetauscht. Am dritten Tag steigen bei einem kurzen Zwischenstopp in Puerto Eden nochmals etwa 30 chilenische Passagiere zu.

Puerto Eden ist ein kleines Dorf, das vom Fischfang und von einigen auslaendischen Forschungsstationen lebt. Die Gegend um Puerto Eden war frueher Heimat der Kawesqar-Indianer, vermutlich Verwandte der weiter noerdlich lebenden Indios. Sechs der letzten sieben Ueberlebenden dieses Jahrtausende alten Volkes leben noch in Puerto Eden, alle zu alt, um den Fortbestand der Kultur und der einzigartigen Sprache sichern zu koennen. Der siebte ist Museumswaechter im Museum of Natural History in New York. Bestimmt haette er genuegend zu erzaehlen, um selbst Ausstellungsobjekt zu sein.

Die meiste Zeit tagsueber verbringe ich draussen am Gelaender des obersten Decks und betrachte die vorueberziehenden Berge, die ins Meer stuerzenden Gletscher oder die springenden Delfine am Bug der Faehre. Wir fahren durch wilde Fjorde entlang der suedchilenischen Kueste, oft durch schmale Kanaele, nur wenige Meter trennen uns an beiden Seiten des Schiffs vom Festland. Nur sehr wenige andere Schiffe begegnen uns unterwegs, Haeuser an der nahen Kueste sehe ich keine. Die Gegend ist unbewohnt. Tagsueber ist es den Fahrgaesten erlaubt, in die Bruecke des Schiffs zu gehen, mit dem Kapitaen zu sprechen, sich die Navigationsinstrumente erklaeren zu lassen, oder einfach nur um sich aufzuwaermen. Wind, Sonne, Regen und Nebel wechseln sich mehrmals taeglich ab.

Waehrend der zweiten Nacht muss die Faehre fuer einige Stunden auf den offenen Pazifik, in den Golfo de Penas (urspruenglich "Golfo de Peñas" - Golf der Sorgen - doch ein englischer Kartograph dachte, die Wellenlinie ueber dem "ñ" sei ein unnoetiger Farbfleck und liess diese weg). Doch Wellen gibt's weiterhin genug im Golf, man hat uns vorgewarnt: die ganze Nacht durch schwankt das Schiff beaengstigend auf alle Seiten, willkuerlich, ohne Regelmaessigkeiten. Nur zwei Mittel wuerden gegen die Seekrankheit helfen: entweder einschlafen, bevor die Wellen kommen, oder genuegend Pisco Sour trinken. Ich entscheide mich erfolgreich fuer die erste Variante. Den Seetuechtigkeitstest scheine ich bestanden zu haben. Yeah! Die Pisco-Alkoholiker (selbstverstaendlich v.a. die Englaender) aber leiden. Einige verbringen die ganze Nacht an der Reling oder in der Toilette.

Am Samstag Abend erreichen wir bei Sonnenschein Puerto Natales. Mark, mein Zimmerkumpane, schliesst sich mir an. Gemeinsam gehen wir auf Hostel-Suche. Puerto Natales ist klein, doch fuehle ich mich fast wie daheim. An jeder Ecke treffe ich wieder Navimag-Passagiere, die mir zuwinken. Irgendwie sassen wir eben alle fuer einige Tage im selben Boot ...

Februar IV - Puerto Montt / Chiloé

2006-02-26T22:33:00.000+01:00

11. -15. Februar 2006
Puerto Montt / Chiloè
Am Montag Morgen des 13. Februars 2006 soll meine Faehre in Puerto Montt ablegen, die mich vier Tag lang durch wilde Fjords und entlang von Eisbergen nach Puerto Natales ganz im Sueden Chiles bringen soll. Eben: "soll" ... Bereits zwei Tage frueher treffe ich per Bus in Puerto Montt ein - und erfahre sogleich, dass die seit zwei Wochen defekte Faehre "Magellanes" noch immer nicht repariert ist. Zwar liegt sie im Hafen von Puerto Montt, friedlich schaukelnd und als perfektes Fotosujet, aber die naechsten Wochen sei da nichts zu machen.

Navimag, die einzige grosse Schifffahrtsgesellschaft in dieser Region, besitzt zum Glueck noch eine zweite, gleichwertige Faehre, die "Puerto Eden". Diese werde nun als Ersatz fuer die Passagiere nach Puerto Natales dienen. Nur sei das Schiff eben noch nicht da, das wuerde schon noch einige Tage dauern, erklaert man mir freundlich. Der neue Abfahrtstermin sei nun der Mittwoch Abend (also zwei Tage Verspaetung) - doch ich koenne zwischenzeitlich gerne kostenlos auf dem nicht seetuechtigen, friedlich schaukelnden Fotosujet "Magellanes" wohnen, bis am Mittwoch ... Nein, vier Tage im grauen und schmutzigen Puerto Montt warten moechte ich nicht. Also entscheide ich mich, fuer zwei Naechte auf die Insel Chiloè zu fahren.

Chiloè ist die zweitgroesste Insel Suedamerikas, etwa 170km lang und 50km breit. Nur eine schmale Meeresstrasse trennt die Insel vom Festland. Jene Faehre, die den Bus auf Chiloè bringt, faehrt, und zwar alle 20min, begleitet von interessierten Seeloewen und Magellan-Pinguinen. Im Hauptort der Insel, Castro, steige ich aus dem Bus und suche mir ein gutes Hotel. Ich leiste mir zwei Naechte Einzelzimmer mit Privatbad - den Luxus goenne ich mir, wenn ich schon unfreiwillig warten muss ...

In Castro fuehle ich mich wohl. Die Strassen sind sauber, ruhig. Sehr ruhig, wie ich bald merke. Die Trennung vom Festland spuert man an jeder Ecke. Die Menschen sind zurueckgezogen, traditionsverbunden. Plakate werben fuer Folklore-Festivals und Handwerksmaerkte verschiedenster Art, aber keine Rockkonzerte oder Fussballspiele.

Die huegelige Landschaft, das feuchte Klima, der viele Regen und Nebel, die Abgeschiedenheit der Insel und das dominierende Meer inspirieren die Einwohner Chiloès zu vielen Sagen und Mythen. So soll ein Hexenschiff die Insel umkreisen und mit unwiderstehlich anmutenden Gesaengen die unschuldigen Fischer in gefaehrliches Gewaesser locken. Die weiblichen Bewohner der Insel hingegen sind Trauco ausgeliefert, einem runzeligen Gnom, dessen Blick verzaubern kann. Wird ein Kind auf der Insel geboren, dem nicht eindeutig ein Vater zugeordnet werden kann, so sind sich alle einig: Trauco war's!

Castro ist bekannt fuer seine auf Stelzen ueber der Meeresoberflaeche gebauten Haeuser - Pfahlbauersiedlungen aehnlich, doch immer noch bewohnt. Die Holzwaende sind in bunten Farben bestrichen. Auch hier, wie ueberall im Sueden Chiles, laden unzaehlige Fischrestaurants zum Probieren von Meeresspezialitaeten ein. Empfohlen wird mir Curanto, ein Eintopf mit Fisch, Muscheln, Meeresschnecken, Kartoffeln, Schweinsrippchen, Huhn und Wurst. Ich entscheide mich fuer Merluza a la plancha, ein saftiger gegrillter Weissfisch. Zusammen mit chilenischem Sauvignon Blanc schmeckts wunderbar. Salud!

Februar III - Valdivia

2006-02-13T16:55:00.002+01:00

9.-11. Februar 2006
Valdivia
Spaet abends steige ich in Valparaíso in den Nachtbus von Tur-Bus (der Anbieter, der in mir bis jetzt den besten Eindruck weckte). Mein reservierter Sitzplatz befindet sich ganz zu hinterst, und ich bin erstaunt, wie weit die Rueckenlehne verstellt werden kann. Aufs Maximum zurueckgestellt veraendert sich der ansonsten schon aeusserst bequeme Sitz fast in ein Bett. So laesst es sich wunderbar reisen. Waehrend zwoelf Stunden lasse ich mich durch die suedchilenische Nacht chauffieren, bis nach Valdivia, einer kleinen Universitaetsstadt ziemlich weit unten im Land.

Die Morgensonne in Valdivia enthuellt eine gruene, sanfte Huegellandschaft. Kuhweiden und Kornfelder saeumen die Strasse (Panamericana). Valdivia praesentiert sich als saubere, freundliche Stadt mit fast ausschliesslich modernen Bauten (Das starke Erdbeben vor einigen Jahrzehnten zerstoerte praktisch alles). Ich uebernachte zweimal in der offiziellen Jugendherberge der Stadt. Der Besitzer ist Deutscher, wie viele Einwohner hier. Die Stadt war frueher fest in Haenden von deutschen Auswanderern. So entdecke ich zum Beispiel die Schmidt-Gasse oder geniesse das wunderbar frische Bier der nahegelegenen Brauerei Kunstmann.

Valdivia liegt etwa 5km vom Pazifik entfernt, auf einer durch eine Flussschlaufe geformten Halbinsel. Unten an der Flusspromenade finde ich einen Fischmarkt, mit frischen Meeresfischen. Die Verkaeufer werden die Abfaelle direkt hinter sich in den Suesswasserfluss, wo sich Moewen und Kormorane darum streiten. Doch auch eine fuenfkoepfige Familie von Seeloewen tummelt sich im Fluss, selbstverstaendlich mit der Absicht, ebenfalls einige Fischreste abzubekommen.

Per Bus fahre ich an einem Nachmittag entlang von idyllischen, schilfbewachsenen Flusslandschaften mit Hunderten von schwarzkoepfigen Schwaenen bis ans Meer, um am Strand zu spazieren und in einem Restaurant mit Kaese ueberbackene Muscheln und frischen Fisch zu essen. Im Radio des Strandbeizchens ertoent tatsaechlich Udos' "Griechischer Wein".

Februar II - Valparaíso

2006-02-12T00:15:00.000+01:00

7.-9. Februar 2006
Valparaìso
Per "Tur-Bus" gelange ich frueh morgens nach Valparíso, etwa zwei Fahrstunden von Santiago de Chile entfernt. Die 275'000-Einwohner-Stadt liegt direkt am Meer und lebt vom grossen Hafen, der Umschlagsplatz fuer ganz Chile ist. An der steilen Kueste gibts eigentlich keinen Platz fuer eine grosse Stadt, so befinden sich lediglich unten, gleich hinter dem Strand, einige Hochhaeuser. Die Haenge und Huegel dahinter sind mit tausenden kleinen farbigen Holzhaeusern bebaut, die perfekte Fotomotive abgeben. Vom gemuetlichen, leicht flippigen Hostal Aventura aus, wo ich wohne, spaziere ich durch eines dieser bunten Quartiere und beobachte, wie die Queen Mary II, das groesste Passagierschiff der Welt, im Hafen einlaeuft. Nachmittags moechte ich mir das Schiff genauer ansehen, doch merke ich bald: der einzige mit dieser Idee bin ich nicht. Ganz Valparaíso steht am Hafen bei der Mole und begruesst rufend und winkend die vielen englischen und amerikanischen Passagiere, die mittels Taxibooten an Land kommen moechten. Doch die Kapitaene finden keine Anlegestelle, da alles ueberfuellt ist mit den froehlichen Gaffern ... so stelle ich mich also mitten in die jubelnde Menge und winke ebenfalls freundlich den genervten Kreuzfahrtpassagieren zu. Denn ich bin an Land. Sie nicht. Hehe ...

Februar I - Santiago de Chile

2006-02-06T15:43:00.000+01:00

31. Januar bis 7. Februar 2006
Santiago de Chile
Ein Drittel der gesamten chilenischen Bevoelkerung wohnt in der 5.5-Millionen-Stadt Santiago de Chile. Die Stadt liegt in der Mitte des Landes, im schmalen Streifen zwischen den Anden und dem Kuestengebirge. Zur Zeit ist die Stadt ziemlich leer. Im Hochsommer zieht es viele Menschen ans Meer oder in die Berge. Am Anfang war ich ueberrascht, wie europaeisch die Stadt anmutet. Fussgaengerzonen mit gepflasterten Baumalleen, ueberall Fast-Food- und Telekommunikationsshops. Museen, Kirchen, Banken, Postbueros. Die vier U-Bahn-Linien sind so sauber und hell wie sonst wohl keine Metro weltweit. Hauptverkehrsmittel neben der U-Bahn sind die gelben rasenden Busse. Es gilt, den richtigen Bus zu erwischen, was gar nicht immer einfach ist. Meist steige ich ein, fahre mal los, und fuege mich dem Schicksal.

Die ersten drei Naechte verbringe ich mit der Ojos/Aconcagua-Reisegruppe im Hotel Fundador, einem ziemlichen Luxus-Schuppen mitten im Zentrum. Nach der Abreise der Gruppe laedt Hans, unser deutscher Guide vom Ojos del Salado, Mischu und mich ein, im Haus seiner Familie zu wohnen. Gerne nehmen wir das freundliche Angebot an. Hans wohnt mit seiner chilenischen Frau Sole und den beiden kleinen Jungs Mateo und Leon in Peñalolen im Osten der Stadt, in Peñalolen, am Fusse der Anden. Per Bus und U-Bahn ist das Stadtzentrum ca. 45min entfernt. Mischu bleibt fuer einen Tag, ich bleibe drei Tage, bevor ich nochmals fuer eine Nacht zurueck ins Zentrum gehe, ins guenstige Hostel Londres.

Beim Asado (Grillieren) bei Hans zuhause lernen wir, wie die Chilenen ihr Holzkohlenfeuer entfachen: ohne Chemie, aber ebenso effizient. Mit einem zu einer engen Strang (ca. 1cm dick) zusammen "gewurstelten" Zeitungspapier formt man einen Ring mit einem etwa 7cm dicken Durchmesser. Mehrere solche Ringe uebereinandergelegt bilden in der Mitte des Holzkohlengrills den kaminartigen Brandherd. Die Holzkohlestuecke werden um den "Ringturm" herum aufgeschichtet, nicht aber innerhalb der Ringe. Entzuendet wird das Feuer mit einem brennenden Stueck Zeitung innerhalb der Ringe.

Per U-Bahn und Bus ist es einfach, die Stadt zu erkunden. Ich fahre fuer einige Stunden ins Business-Distrikt, verbringe einen ganzen Samstag in einem riesigen luxurioesen Shopping-Center, gehe ins Kino (The Chronicles of Narnia, englisch), flaniere den Shops in der Fussgaengerzone des Stadtzentrums entlang, gehe tanzen in die Disco las Brujas (zwei Tanzflaechen, dazwischen eine kleine Lagune mit Enten und Schwaenen, Restaurant, diverse Bars ...).

Oft erachte ich es als muehsam, etwas leckeres, sinnvolles zum essen zu finden. An jeder Ecke gibts Kentucky Fried Chicken, Burger King, Pizza Hut, Mc Donalds, Taco Bell, sogar El Aleman, eine Fastfoodkette die normale Hamburger, Pommes Frites und Steaks verkauft. Aber mal ein feines Sushi oder Fruechtewaehe ist die Ausnahme. Definitiv das guenstigste Nahrungsmittel ist Rindfleisch. Am Mercado Central (grosse Markthalle mit viel frischem Fisch, Gemuese und Fleisch) sah ich Rindsfilet in der Auslage: Umgerechnet CHF 8.- pro Kilo. Da ist man(n) doch gleich richtig froh, ist man(n) nicht Vegetarier ...

Kriminalitaet existiert zwar in Santiago de Chile - so wie in jeder grossen Stadt der Welt - doch tagsueber im Zentrum fuehle ich mich absolut sicher. Genau wie in Zuerich. Taschendiebstaehle koennen vorkommen. Grundsaetzlich sind die Chilenen eher zurueckhaltend (im Gegensatz zum gaengigen Latino-Klischee), doch beginnt man mit ihnen zu sprechen, tauen sie auf, wollen alles ueber die Schweiz wissen, erzaehlen vom eigenen Land, moechten helfen. In den naechsten Tagen koennte ich wohl bei mindestens fuenf verschiedenen Familien gratis wohnen. Doch ich entscheide mich, noch fuer eine Nacht nach Valparaiso (Hafenstadt) an die Kueste zu fahren, und anschliessend in Valdivia (Universtitaetsstadt am Meer weiter suedlich) noch einige Tage zu verbringen, bevor ich dann nach Puerto Montt am Ende der legendaeren Panamericana fahre, von wo in einer Woche eine Faehre mich waehrend vier Tagen durch wilde Fjorde und entlang von Gletschern bis nach Puerto Natales ganz zuunterst in Patagonien bringen soll.

Musiktipps aus Suedamerika
- Diego Torres (zb die MTV unplugged CD)
- Reik (ziemlich angesagt, raeumt alle Preise ab)
- La 5ta estacion (zb die Flores de Alquiler CD, einfach perfekt)
- Sumo (aeltere argentinische Latinogruppe,
teils ziemlich funkig, zum abtanzen)
- La Mosca (Fun-Ska aus Buenos Aires)
- Los Fabulosos Cadillacs (Fun-Rock aus Buenos Aires)

Januar III - Aconcagua

2006-02-05T22:33:00.000+01:00

23. Januar 2006
Santiago - Mendoza
Als General San Martin mit seiner Armee vom befreiten Argentinien ins noch von Spanien besetzten Chile zog, waehlte er den "Paso Los Libertadores" (Pass der Befreier) um die Anden zu ueberqueren. Denselben Pass waehlen wir, um von Santiago de Chile nach Mendoza in Argentinien zu gelangen. Nach Mendoza muessen wir, weil die argentinische Tourismusbehoerde darauf besteht, dass jeder Bergsteiger persoenlich seine Bewilligung fuer die Besteigung des Aconcagua direkt in Mendoza abholt und unterschreibt - Schikane pur. Mit den Reisebussen sind wir zwar schneller unterwegs als damals General San Martin, doch die komplizierten Zollabfertigungsprozeduren musste er zu seiner Zeit wohl noch nicht ueber sich ergehen lassen: Wir fuellen ein Ausreiseformular aus, mit dreifachen Durchschlaegen. Jedes Exemplar wird abgestempelt und fein saeuberlich in eine riesige Kartonschachtel geworfen. Am naechsten Schalter gibts den offiziellen Ausreisestempel von Chile in unsere Paesse. Jetzt gelten wir also als offiziell ausgereist. Was noch nicht heisst, wir seien bereits in Argentinien eingereist: Wiederum Formulare, wieder Stempel, Kartonschachtel, Stempel. Zwischendurch immer wieder Wartezeiten ... ganze zwei Stunden verbringen wir im ueberwaeltigend grauen Zollgebaeude auf dem 3000m hohen Pass. Endlich offiziell in Argentinien eingereist fahren wir mit den Bussen weitere 3 Stunden Richtung Mendoza. Zusammen mit Paddy widme ich mich den gesammelten Rockperlen in meinem iPod. Begleitet werden wir von unseren neuen Guides: Nico, einem Chilenen mit deutschen Wurzeln, sowie Jorge und Rodrigo. In Mendoza beziehen wir abends das Hotel, erkunden die Fussgaengerzone in der Innenstadt, sind erstaunt ueber den total unterschiedlichen Menschenschlag (im Gegensatz zu den Chilenen scheinen die Argentinier einigen Wert auf Ihr Aeusseres zu legen) und geniessen unser erstes richtiges Stueck argentisches Rindfleisch. Mhm!!!

24. Januar 2006
Campo Confluenzia (3200m)
Frueh morgens sollten uns die Busse wieder hinauf auf den Paso Los Libertadores bringen, von wo aus das Trekking zum ersten Camp der Aconcagua-Expedition beginnen sollte - ueberlicherweise gibt's Verspaetung und wir essen gleich am Stadtrand von Mendoza noch kurz etwas zu Mittag. Gegen Abend halten die Busse endlich in Punte Del Inca, dem Ausgangspunkt der Expedition. In 2 Stunden spazieren wir hoch zum Campo Confluenzia auf 3200m, wo die Zelte unserer Trekkingagentur Azimut bereits fix installiert sind. Confluenzia liegt beim Zusammenfluss zweier Baeche, der westliche formte das Horcones-Tal, welches wir morgen durchqueren werden, der oestliche fuehrte zur Plaza Francia an der Suedwand des Aconcagua.

25. Januar 2006
Campo Plaza de Mulas (4250m)
Ueber endlos lange Schotterfelder folgen wir dem maeanderndem Flusslauf des Rio Horcones 20km lang und 1000 Hoehenmeter hinauf bis zum Basislager der Aconcagua-Normalroute, dem Campo Plaza de Mulas. Die Sonne brennt, der vom Wind aufgewirbelte Sand trocknet unsere Kehlen Feinstaubpartikel maessig aus. Zwar erinnert die Gegend an ein Hochtal in der Schweizer Alpen (gruene Alpweiden, gurgelnde Bergbaeche, schneebedeckte Gipfel), doch die Hitze kann mit jener der Atacamawueste durchaus mithalten. Wir koennen uns kaum vorstellen, dass wir in einigen wenigen Tagen auf dem Gipfel des Aconcauga bei -40 Grad frieren koennten ... Auch im Basislager erwarten uns bereits installierte Schlaf- und Esszelte. Nicht nur diese, noch viel mehr. Die Plaza de Mulas gleicht einer Kleinstadt. Weit ueber hundert Bergsteiger scheinen hier wohnen zu koennen: Zelte mit Internet, Stromgeneratoren, unaehlige WC-Kabinen, Zeltkioske, flatternde Fahnen verschiedenster Laender und Maultierweiden. Hier laeuft was!

26. Januar 2006
Ruhetag Campo Plaza de Mulas (4250m)
Zwar wuerde unsere Akklimatisation vom Ojos del Salado her voellig ausreichen, um bereits heute weiter aufzusteigen. Doch da genuegend zeitliche Reserven eingeplant sind, beschliessen wir, einen Ruhetag im Basislager einzulegen. Die lange Wanderung gestern durch das Horcones-Tal hat uns Energie gekostet, die wir weiter oben wohl nicht mehr zurueckerhalten wuerden. Wir verbringen den Tag mit Ausschlafen, lange und gemuetlichem Essen, viel Lesen und Musikhoeren, Diskutieren, den obligatorischen Ausrutschern in tiefere Niveaugefilde mit entsprechend geeigneten Witzen, etc. Immer wieder gleiten unsere Blicke hoch zum entfernten Gipfel des Aconcagua. Genuegt unsere Ausruestung? Wie kalt wird's wirklich werden? Reicht die Kondition? Wird sich das Wetter zum schlechten Wenden?

27. Januar 2006
Materialtransport zum Campo Nido de Condores (5550m)
Um beim definitifen Aufstieg zum Hochlager Nido de Condores (Kondorennest, 5550m) Kraefte sparen zu koennen, tragen wir bereits heute per Rucksack einen Grossteil unserer Ausruestung hoch: Thermamatten, Daunenjacken, Faserpelze, Daunenhandschuhe, Verpflegung fuer zwei Tage. Zelte und Gaskocher werden von zwei gut bezahlten Hochtraegern transportiert. Der Weg geht in Zickzacklinien ueber Geroellhalden vorbei an den Zwischenlagern Convoy, Canada und Alaska (Etappenmoeglichkeiten, die wir nicht nutzen moechten). Und tatsaechlich, ein junger Kondor dreht seine Runden weit unter uns ueber den Gletschern und Buessereisfeldern. Abends uebernachten wir nochmals im Basislager auf 4250m.

28. Januar 2006
Aufstieg zum Campo Nido de Condores (5550m)
Am spaeten Morgen machen wir uns ein zweites Mal auf den Weg zum Hochlager Nido de Condores. Die Etappe faellt uns heute leichter, einerseits wegen dem kleinen Akklimatisationschub vom Vortag, andrerseits auch durch die leichtere Last im Rucksack: nur Tagesproviant und Schlafsack, der Rest ist bereits oben im Hochlager. Im Campo Nido de Condores angekommen wird gleich Schnee geschmolzen mit den Gaskochern. Unsere Thermosflaschen fuer den Gipfelaufstieg von morgen muessen gefuellt sein. Barbara und ich kochen uns ein leckeres Tuetensueppchen sowie einen Instantrisotto mit viel Parmesan. Essen auf dieser Hoehe macht normalerweise nicht mehr viel Spass, doch mir schmeckts! Naja, ist ja zum Glueck nur ein einmaliges Erlebnis. Um neun Uhr beginnt sich der Himmel zu verfaerben: die rosa und violetten Wolken sowie die blutrote Sonne vor dem tiefblauen Hintergrund praesentieren ein fantastisches Naturschauspiel. Uns stockt der Atem - nicht nur wegen der fehlenden Luft! Der Sonnenuntergang laedt uns alle ein, unser ganzes Kontingent an Fotos zu schiessen, welche die vorhanden Filme und Speicherkarten bieten. Alle sind sich einig: sollte der Gipfel morgen nicht erreicht werden, so sind die Anstrengungen der vergangenen Tage mit diesem phaenomenalen Sonnenuntergang mehr als wettgemacht. Gegen 10 Uhr legen wir uns dann in den warmen Schlafsack. Neben uns fein saeuberlich alle Kleider und Utensilien, die wir morgen frueh in der eisigen Kaelte mit uns nehmen muessen.

29. Januar 2006
Gipfeltag Aconcagua 6963m
Morgens um 01.45 Uhr piepst mein Wecker der Armbanduhr und erinnert mich daran: moeglichst keine Waerme verlieren, Schnee schmelzen (vor dem Losmarschieren moechte ich nochmals mindestens zwei Tassen Tee trinken) und sich langsam bereit machen. Wie bereits beim Ojos Del Salado huelle ich mich wieder in alle Thermo-Kleider, die verfuegbar sind. 6 Schichten sinds insgesamt, mit Daunenjacke. Die Innenschuhe waerme ich vorsorglich mit Waermebeuteln. Um 03.00 Uhr beginnen wir mit dem langsamen, aber regelmaessigen Voreinandersetzen unserer Fuesse, Einerkolonne, Stirnlampe, Konzentration, Erwartung, Hoffung. Nach wenigen Minuten merke ich, dass die Temperaturen weit hoeher sind als erwartet. Nochmals einige Minuten, und ich ziehe meine Dauenhandschuhe aus. Ich schwitze. Jacke auf. Muetze ab. Hm ... soviel zum Thema "oft unterschaetzte Kaelte". Alle 90 Minuten legen wir eine Pause ein, trinken ein paar Schluck Tee, essen Schokolade. Auf 5900m passieren wir das ansehliche Campo Berlin. Hier uebernachten viele Gipfelanwaerter. Wir hingegen haben uns die Qual einer schlaflosen Nacht auf dieser Hoehe erspart. Ob's ein guter Schachzug war, wird sich zeigen. Auf 6200m wirds endlich kuehler, aber ich merke, wie das Gehen anstrengender wird. Meine Motivation nimmt ab, der Will zur Umkehr macht sich bemerkbar. Auf 6400m erreicht uns erstmals die Sonne. Weiter oben scheint die Traverse zu beginnen, eine beruehmte horizontale Durchquerung eines steilen Schotterfeldes. Die Traverse moechte ich noch sehen, ich kann ja dort dann umkehren. Auf 6500m stehen wir tatsaechlich am Beginn eines einige hundert Meter langen Pfades aus Eis und festem Schnee entlang einer Geroellhalde. Ab hier gibts kein Weiterkommen ohne Steigeisen. Ich bin muede, moechte umkehren, doch ich realisiere, dass auch der Abstieg mit Anstrengung verbunden waere. Also streife ich die Steigeisen ueber meine Schuhe und reihe mich in der Kolonne ein. Eineinhalb Stunden lang folgen wir der vermeintlich kurzen und flachen Traverse, Schritt um Schritt, bis sie unter einer von der Sonne beschienenen Felswand endet, auf 6750m, wo wir uns eine laenger Rast goennen. Die Aussicht von hier auf die argentinischen Anden weit unter uns ist gewaltig, doch statt zu fotografieren goenne ich mir lieber ein paar Atemzuege mehr. Etwas Essen mag ich nicht. Irgendwo im Koerper wird schon noch eine Reserve eingelagert sein. Oestlich des Rastplatzes geht eine weitere, noch steilere Geroellhalde bis zum Gipfelaufbau hoch. Diese letzten 200 Hoehenmeter werden Canaleta genannt. Wir senken unser Marschtempo weiter. Die Atemkadenz steigert sich. Ich beginne, mein eigenes persoenliches Tempo zu suchen. Schritt um Schritt. Atemzug um Atemzug. Noch 150m. Der Gipfel scheint zum Greifen nahe. Viel Zeit vergeht, doch vorwaerts komme ich kaum. Immer noch 100 Hoehenmeter trennen mich vom hoechsten Punkt. Noch 50m. Eine weitere Kurve, eine naechste Steilstufe. Fester Schnee. Fels. Wieder eine Kurve. Eine letzte steile Stelle. Jetzt gehts einige Meter geradeaus. Doch auch dies funktioniert nicht mehr ohne Atempause. Links um den Gipfel herum, nochmals einige Steinbloecke hoch. Ueber die Kante. Und vor mir steht das kleine, schiefe, metallene Gipfelkreuz des Aconcagua. Tibetische Gebetsfahnen flattern im Wind, Gipfelgaben aller Art saeumen das Gipfelkreuz: Familienfotos, Flaggen, Plaketten. 12 Teilnehmer unserer Expedition erreichen den Gipfel. Wir teilen unsere Freude, unseren Stolz. Wir liegen uns in den Armen, fotografieren, und blicken erfuerchtig in die steile vereiste Suedwand dieses hoechsten Berges der Erde ausserhalb Asiens ueberhaupt.

Nur kurze Zeit bleibe ich auf dem Gipfel. Die duenne Luft treibt mich wieder hinunter. Doch der Abstieg faellt schwerer aus als erwartet. Zuviel Energie scheine ich verloren zu haben. Solange habe ich mich danach gesehnt, auf dem Gipfel des Aconcagua zu stehen. Jetzt draengt mich nur noch ein Ziel: hinunter zum Schlafsack. Muede gelange ich ins Hochlager Nido de Condores, wo ich mich eine Stunde lang ausruhe, bevor ich die letzten 1000 Hoehenmeter hinunter zum Basislager in Angriff nehme. Um 19.15 Uhr stehe ich vor dem Zelt. Hier stand ich vor zwei Tagen zum letzten Mal, und wusste noch nicht, was mich erwarten wird. Hier bin ich nun wieder, und versinke gluecklich im Schlafsack.

30. Januar 2006
Abstieg zum Campo Confluencia
Langes Ausschlafen goennen wir uns nicht - Heute wird wieder das nicht enden wollende heisse Horcones-Tal durchquert. Gipfelanwaerter begegnen uns auf dem Weg. Ich bin froh, in die andere Richtung wandern zu duerfen. Zwar gehts hoehenmaessig abwaerts, aber viel leichter wird der Weg ueber die Geroellhalden nicht. Die Sonne brennt erbarmungslos, bald merke ich, dass der eine Liter Tee, den ich bei mir trage, bei weitem nicht reicht. Meine Kehle ist trocken wie Sandpapier, immer wieder stelle ich mir vor, wie schoen es waere, irgendwo zuhause in der Schweiz in einer gemuetlichen Gartenwirtschaft zu sitzen und ein kuehles Bier zu trinken. Am spaeten Abend erreichen wir das Campo Confluencia. Instantfruchtsaefte ersetzen zwar kein kuehles Bier, aber in grossen Mengen loeschen sie den Durst ebenso. Abends singen wir im Esszelt, was unsere spaerlichen Liedertextkenntnisse zulassen. Die 2 Flaschen Pisco Sour und die 5 Flaschen chilenischer Rotwein tragen einen wesentlichen Bestandteil zur Gemuetlichkeit bei. Bald fuellt sich das Esszelt randvoll mit Teilnehmern anderer Expeditionen, die vom exotischen Klang der Schweizer Volkslieder angezogen werden. Es wird fotografiert. Einige der Gaeste stellen sich als Reporter der argentinischen Zeitung "Los Andes" vor. Genau so eine Story wuerden sie suchen: singende Schweizer Touristen mit Gipfelerfolg. Wir uebersetzen den Songtext des "Farmerboysongs" (Es Buurebuebli), integrieren die lachenden Gaeste in unsere wilden Schunkeleien und oeffnen nochmals eine Flasche Rotwein. Prost! Ach ja, der Tourismusminister Argentiniens sei auch noch im Zelt gewesen, erfahren wir spaeter ...

31. Januar 2006
Confluenzia - Santiago De Chile
Nur noch gut 2 Stunden Spaziergang ueber bluehende Blumenwiesen und vorbei an herrlichen Bergseen geht's bis zum Parkplatz beim Eingang des Nationalparks, wo uns unsere Busse wieder abholen. Nochmals blicken wir zurueck zum Aconcagua. Fuer kuerze Zeit lueften sich die Wolken um den Gipfel, als wollte uns der Berg Auf Wiedersehen sagen. Oder er war einfach nur froh, dass wieder Ruhe einkehrt am Berg. Vielleicht sagt er uns aber auch Danke, fuer das kleine Schweizerfaehnchen, dass von nun an bei Sturm und Sonnenschein, bei Tag und Nacht, bei warmen Temperaturen und bei bitterer Kaelte auf dem Gipfel flattert und den nach Luft schnappenden Bergsteigern aus aller Welt oben auf dem Dach Amerikas von den singenden Schweizern erzaehlt.

Januar II - Caldera

2006-02-05T18:25:00.000+01:00

20. Januar 2006
Ruhetag in Caldera
Im gemuetlichen Kuestenstaedtchen Caldera mit seinen vielen kleinen Restaurants und der schattigen Uferpromenade laesst's sich erholen von den Strapazen der Ojos-Del-Salado-Besteigung. Koennte man meinen. Wer am Vorabend vernuenftig war, kann heute Morgen von der Moeglichkeit profitieren, vom Fruehstuecksbuffet in der Bungalowanlage zu kosten. Zwischen 8 und 10 Uhr. Ich erwache mit brummendem Kopf um 12 Uhr. Eigentlich war's eine ansehliche Meisterleistung, nach 48 Stunden ohne richtigem Schlaf, mit dem hoechsten Vulkan der Erde in den Beinen, nach einem Abstieg zu Fuss und per Bus von fast 7000m noch bis morgens um 6 Uhr in der Bar vis-a-vis den Gipfelerfolg, das Leben und den Pisco Sour, den Piscola, den Bacardi Cola und den Caipirinha zu zelebrieren. Zwischendurch wird mit Bier gespuehlt ... Ungefaehr zu fuenft tanzten wir gestern die ganze Nacht durch etwas, was wir Salsa nannten, wohl zur allgemeinen Belustigung der Dorfjugend in Caldera. Ich verzichte also aus zeitlichen Gruenden auf's Fruehstueck. Ebenso auf einen Strandausflug. Den Nachmittag verbringe ich mit Rucksack aus- und einraeumen, Kleider waschen, ausgiebigem Duschen und 45min rasieren. Zuerst weigert sich die Rasierklinge, also stutze ich den Bart zuerst mit der kleinen Taschenmesserschere. Abends gehen wir mit der Gruppe essen in Bahia Ingles, einem angrenzenden Ferienort mit ziemlich touristischem Ambiente. Ich entscheide mich fuer Congrio, dem angeblich besten chilenischen Meeresfisch: weisses saftiges Fleisch, paniert und fritiert. Findus kann einpacken.

21. Januar 2006
Caldera / Pan de Azucar
Unsere Trekkingagentur bietet heute einen fakultativen Ausflug zum Pan de Azucar Nationalpark an. Da mein Vorabend nicht mehr ganz so exzessiv wie auch schon war, entscheide ich mich zur aktiven Beteiligung am Unternehmen: per Bus fahren wir 2 Stunden der Kueste entlang Richtung Norden. Auf der Fahrt unterhalte ich mich mit Adriano ueber die geologische Situation Chiles und deren Auswirkung auf die Erdbebengefahr. Die Chilenen wissen, dass frueher oder spaeter wieder ein grosses Erdbeben kommen wird. Normalerweise etwa alle 10 Jahre. Das letzte grosse Wackeln fand vor 26 Jahren statt. An der Kueste sind Tsunamis keine Seltenheit. Im Nationalpark angekommen besteigen wir gleich eine kleines Motorboot, welches uns zur Insel des Pan de Azucar (Zuckerhut/-brot) bringt. Beziehungsweise bringen sollte. Sobald wir auf offender See sind, beginnt der Motor des Bootes zu stottern, und ploetzlich wird's ungemuetlich still. Irgendein Kabel sei gerissen. Nicht weiter tragisch heisst's, das koenne ohne Probleme repariert werden, wenn man einen Ersatz haette ... auf offener See einen Ersatz auftreiben? Glueckerlicherweise hilft uns ein Fischer, indem er an Land faehrt und das Ersatzteil besorgt. Tatsaechlich erreichen wir irgendwann dann mal noch die Kueste der Pan de Azucar Halbinsel. Die Insel darf nicht betreten werden, Flora und Fauna sind strengsten geschuetzt. Wir beobachten Pelikane im Tiefflug, bruetende Kormorane, einen Seeotter, grunzende Seeloewen und Magellan-Pinguin-Kolonien. Die Wale, die gestern in der Bucht ihre Runden drehten, scheinen sich uns heute nicht praesentieren zu wollen. Dafuer verfolgen uns zwei hungrige kleine Fuechslein auf der anschliessenden Jeep-Safari in einem ziemlich duerren Kandelaberkakteen-Wald. In der Ferne koennen wir einige Guanakos (Verwandte der Lamas) entdecken.

22. Januar 2006
Caldera - Santiago
Frueh am Morgen machen wir uns auf den Weg zum Flughafen von Atacama. Bei der Verabschiedung unseres chilenischen Guiding-Teams merken wir, dass die fuenf uns allen ein wenig ans Herz gewachsen sind. Die Fahrer Mauricio und Luis, sowie die drei Guides Hans, Adriano und Macarena begleiteten uns waehrend den vergangenen zwei Wochen nicht nur als professionelles und hilfsbereites Team, sondern auch als gute verlaessliche Kollegen. ¡MUCHAS GRACIAS PARA TODO!